Диагностика неисправностей ВАЗ 2110 2111 2112

Существует два способа отремонтировать генераторную установку: правильный и сложный, о первом написано в разделе выше, а о последнем – читайте дальше. Для самостоятельного выявления причины, вызвавшей неисправность, следует разобрать агрегат и проверить его.

Наиболее распространенная неисправность – это износ подшипников, на которых установлен ротор. Агрегат с такой проблемой работает со скрежетом, выход из ситуации один: замена подшипников генератора. Проверка генератора: А – измерение сопротивления обмоток возбуждения ротора; Б – проверка обмоток статора на контакт с «массой»; В – положение поворотного переключателя мультиметра в режиме измерения сопротивления, диапазон до 200 Ом.

Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора на наличие короткозамкнутых витков или обрывов, необходимо подключить мультиметр в режиме измерения сопротивления к обоим контактным кольцам (изображение А). Значение сопротивления должно лежать в интервале от 1,8 до 5 Ом. Если показание ниже – это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, если выше – на лицо обрыв обмотки. Чтобы проверить обмотки статора на контакт с «массой», их предварительно следует отсоединить от выпрямительного блока. Если мультиметр, один щуп, которого соединен с одним из концов статорной обмотки, а другой щуп – с корпусом статора, показывает бесконечно большое значение сопротивления, то это доказывает отсутствие контакта статорных обмоток с «массой» (изображение Б). Проверка диодов в выпрямительном блоке осуществляется (после отсоединения его от обмоток статора) мультиметром, установленным в режим «проверка диодов». Измерительные щупы подсоединяются: один к плюсу или минусу выпрямителя, а другой – к выводу фазы. Затем щупы меняют местами, если при этом показания мультиметра резко отличаются от предыдущих результатов, то диод исправен, в противном случае – полупроводник с дефектом. Примета: заметили следы окисления на «плюсовом» болте – скоро понадобится замена диодного моста генератора; причина – перегрев радиатора, влекущий за собой выход из строя силовых диодов выпрямителя.

И помните: если в процессе обслуживания или диагностики генератора от него были отсоединены провода, не пытайтесь соединять их между собой либо с корпусом. К примеру, если «посадить на корпус» вывод обмотки возбуждения, можно повредить регулятор напряжения генератора. А если соединить с корпусом выход агрегата можно повредить статорные обмотки и остальную часть зарядной цепи.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

• короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
• выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
• переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
• проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
• механические повреждения узла;
• естественный износ узла, в том числе, щеток;
• плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

• Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
• Запустить двигатель.
• Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
• Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6. 14,2 В.
• При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Обслуживание и проверка генератора ВАЗ

Генератор ВАЗ — достаточно надежное устройство, которое выдерживает вибрации двигателя, высокую температуру под капотом, воздействие внешней среды (грязь, влажность и т.д.). Несмотря на это, бывает так, что в самый неподходящий момент на панели приборов загорается лампа генератора, и аккумулятор начинает стремительно разряжаться. А Вы знаете, как обслуживать, а при необходимости проверить генератор в полевых условиях ?

Обслуживание генератора

Обслуживание генератора заключается:

1. в очистке наружных поверхностей.
2. в проверке креплений генератора к двигателю.
3. в проверке надежности соединений проводов с генератором и регулятором напряжения
4. в проверке натяжения приводного ремня генератора (если натяжение слабое — генератор будет работать неустойчиво, если сильное — происходит быстрый износ ремня и подшипников). Проверку следует проводить через каждые 10 тыс.км. пробега.
5. в проверке состояния ремня генератора (на нём не должно быть трещин и расслоений).
6. в проверке состояния подшипников генератора (снять ремень и вращать ротор генератора рукой, если наблюдаются заедания, люфт, шумы или щелчки — следует заменить подшипники).

Как Вы могли заметить, самостоятельное обслуживание генератора сведено к минимуму, и не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.

Проверка и натяжение ремня генератора ВАЗ 2110

Если говорить про ВАЗ десятого семейства, тогда ремень генератора по норме должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс). Рекомендуется проверять натяжение специальным индикатором, но при его отсутствии можно проверить натяжение ремня бытовым безменом. Если ремень следует подтянуть или ослабить, тогда ослабьте гайку показанную на рисунке, и перемещайте генератор от/к двигателя, и снова затяните гайку.

Проверка генератора по контрольной лампе

Рекомендуется проверять работоспособность генератора при запуске двигателя по контрольной лампе приборной панели (под №16). После включения зажигания до запуска двигателя лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. После запуска — контрольная лампа гаснет, что говорит о нормальной работе генератора. Если при работающем двигателе лампа ярко горит или светится в полнакала, это указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда, а возможно самого генератора.У нормально работающей генераторной установки, при средних оборотах, напряжение должно быть в пределах 13,5…14,2В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.

Диагностика генератора

Горящая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Чаще всего неисправность банальна и лежит «на поверхности». Перед тем, как снимать генератор, рекомендуется воспользоваться схемой предварительной диагностики генератора (возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15В). Если предварительная диагностика показала что, цепь обмотки возбуждения исправна, и неисправность находится в генераторе, то после его снятия желательно проверить все цепи, включая реле-регулятор.Кстати, после установки «сильной» акустики, сабвуфера и других источников потребления, штатный генератор может не справится. В этом случае можно заменить его на более мощный, либо доработать генератор.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

• Как перебрать генератор на ваз 2110
• Как поставить генератор на ваз 2110 на ваз 2106
• Как разобрать генератор ваз 2114 видео
• Диодный мост на генератор на ваз 2110
• Генератор в разборе ваз 2110
• Доп диод в генератор 2110
• Подходит ли генератор с ваз 2109 на ваз 2110
• Подходит ли генератор с ваз 2114 на ваз 2110
• Генератор для ваз 2110
• Опорный подшипник ваз 2110 разобрать как
• Ваз 2114 сверловка дисков

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Генератор ВАЗ 2110, 2111, 2112

Техническая характеристика генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112

Техническая характеристика генератора Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин), А…80 Пределы регулируемого напряжения, В…13,2-14,7 Передаточное отношение двигатель — генератор…2,4

Особенности устройства генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Генератор типа 94.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). На части автомобилей семейства ваз 2110 может быть установлен генератор ААК-5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается только генератор 94.3701. Статор 10 (рис. 7-5) и крышки 9 и 11 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 16 вращается в подшипниках 3 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный, выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 9. Электронный регулятор 7 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 9. Схема соединений генератора показана на рис. 7-6. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу, расположенную в комбинации приборов 5. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ваз 2110 не используется. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностя

Генератор

рис. 7-5. Генератор94.3701: 1 — выпрямительный блок; 2 — втулка подшипника; 3 — задний подшипник вала ротора; 4 — контактные кольца; 5 — вывод «В+» генератора; 6 — кожух; 7 — регулятор напряжения со щеткодержателем; 8 — стяжной винт; 9 — задняя крышка; 10 — статор; 11 — передняя крышка; 12 — дистанционное кольцо; 13 — передний подшипник; 14 — шкив; 15 — шайба; 16 — ротор

Схема соединений системы генератора:

рис. 7-6. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Предупреждения «Минус «аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс»- подключаться к зажиму «В+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с ‘массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Возможные неисправности генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, их причины и методы устранения Причина неисправности Метод устранения Контрольная лампа не загорается при включении зажигания Контрольные приборы не работают 1. Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке 2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов; не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку 3. Не срабатывает выключатель зажигания

1. Замените предохранитель 2. Проделайте следующее: проверьте провод «О» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов; проверьте провод «ГП» и его соединения от выключателя зажигания до монтажного блока 3. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Контрольные приборы работают Аккумуляторная батарея разряжена 1. Перегорела контрольная лампа или недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате 2. Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «D» генератора 3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой») 5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя 6. Короткое замыкание в положительных вентилях 7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец 1. Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его 2. Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов 3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине 4. Замените регулятор напряжения

5. Присоедините провод 6. Замените выпрямительный блок 7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя Аккумуляторная батарея разряжена 1. Проскальзывание ремня привода генератора 2. Поврежден регулятор напряжения 3. Повреждены вентили выпрямительного блока 4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения 5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец 6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» 1. Отрегулируйте натяжение ремня 2. Замените регулятор напряжения 3. Замените выпрямительный блок 4. Замените диоды или выпрямительный блок 5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора 6. Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя Аккумуляторная батарея перезаряжается Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой») Замените регулятор напряжения Повышенная шумность генератора 1. Повреждены подшипники генератора

2. Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора («вой» генератора) 3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора 1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником 2. Замените статор

3. Замените выпрямительный блок

Замена генератора на ВАЗ 2110 1.6 16 клапанная

Генератор начал подавать признаки своего нездоровья ещё в конце лета, это было проявлено в виде шелеста подшипников. Подшипники были куплены и ждали своего часа, но с ремонтом я всё временил и временил. Вот и из-за своей лени по большей части, я упустил этот момент.

Когда он доживал свои последние деньки, были такие симптомы: — очень шумная и громкая работа генератора; — низкий заряд генератора, очень низкий: 9 -11 V ; — нескончаемый свист ремня.

За эту неделю я снял генератор возле дома, через вверх, потом как оказалась, надо было делать всё это с умом, об чуть позже. Рядом с моим домом есть СТО, за сто рублей меня пускали туда разбирать генератор с использованием их инструмента, так прошло два дня. Когда поставил подшипники, то сразу стало видно, что всё разбилось из-за вовремя не заменённых подшипников. Люфт оси ротора вдоль генератора был мягко говоря ужасен. Вердикт замена на новый генератор, подшипники не помогли.

старый совсем.

Новые щётки так и не понадобились. Старые слева.

Гену начал искать с большей производительностью по току. Ставить 80-ти амперник не было смысла, начал искать 100 амперный. Там было три варианта: российский, белорусский и болгарский вроде, не помню точно было уже почти с месяц назад. Продавец распаковал все три и после недолгого сравнения, выбор пал на белорусский, фирма БАТЭ 110 ампер. Понравилась сборка, очень качественно.

Новенький генератор

цена вопроса

Он же. 110 А.

пояснения.

Ставил гену тоже через вверх. Ребята это полная ж %№» а, ставить через верх. В общем, почти всё поставил и тут проблемка — регулировочная пластина натяжки ремня (назовем её так), а точнее, болты не хотели вкручиваться в блок, которые притягивают эту пластину. В чём была моя ошибка, когда я снимал гену через вверх: эту пластину надо было снимать, т.к. по другому гену я никак не мог вытащить через вверх, через низ можно было бы вытащить, но у меня стоит защита. Посадка машины никак не позволяла залезть вниз и открутить её. Пластина была прикручена на одну шпильку, которая торчала из блока, два болта я так и не смог закрутить.

Вот так мы ездили пару дней.

Всё было готово, ключ на старт и вот оно счастье, машина в работе, генератор выдавал отличный заряд, радовало всякое отсутствие посторонних шумов.

Заряд, когда только запустил.

По бортовику были другие показания.

Так же сразу поставил новый ремень,

Новенький

старый был в негожем состоянии.

Ещё пару таких серьёзных трещин было на ремне.

Так почему я не смог закрутить те два болта и притянуть пластину? Всё было понятно на месте, когда я открутил эту пластину, то двигатель ушёл немного вниз, т.к. пластина притягивалась вместе с опорой двигателя дополнительно этими двумя болтами. Соответственно, пришлось всё исправлять с помощью домкрата. В который раз меня выручает мой хороший товарищ, поехал снова в его гараж. Подомкратил двигатель за шкиф кол. вала, напрыгался в яму, ловя нужное положение.

Домкратим.

Подложил под домкрат ключ на 22 — 24.

Сие действие удалось провернуть и всё встало на свои места, всё было притянуто и ремень генератора натянут.

притягиваем.

фото по ближе.

Так же зачастил щеткой концевички на косе и на кузове.

Зачищаю.

Всё работает и по сей день. Остался прояснить один нюанс, надо разобраться непонятной просадкой напряжения.

Капитальный ремонт генератора ВАЗ 2112

С последней замены регулятора напряжения прошло уже много времени и уже на тот момент износ токосъемных колец был приличный. Напряжение бортовой сети последнее время был порядка 13В, а то и меньше. Каждую зиму приходилось подзаряжать АКБ, к тому же на скорости около 80-100км/ч у меня проседало напряжение до 10-11 В, бортовой компьютер постоянно сигнализировал об этом. Поэтому было решено что-то предпринять. К счастью тут друг собрался у себя на машине менять РН на новый, предложил и мне поменять.

Немного о регуляторе напряжения многофункциональный 9333.3702-04 Многофункциональный регулятор напряжения 9333.3702-04 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03; ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402-3701-04 и др.

Регулятор напряжения обладает также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи. Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса.

Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регулятора 9333.3702-04 при помощи штатных винтов. Также возможна установка регулятора данного типа вместо регуляторов напряжения 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702 с демонтажем штатного фильтрующего конденсатора.

Не допускается применение многофункционального регулятора напряжения в комплекте с выпрямительными блоками с дополнительными диодами.

Технические данные: * Диапазон рабочих температур, — -40 . +110 °С * Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, — 14,5 ± 0,1 В * Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, — 14,5 ± 0,15 В * Максимальный ток выходной цепи, — 5,0 А * Термокомпенсация напряжения регулирования, — -7,0 ± 1,5 мВ/°С * Остаточное напряжение на выходе «DF»: максимальное / типовое, — 0,06 / 0,05 В * Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, — 3,75 . 7,25 В * Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, — 10,9. 11,6 В * Порог срабатывания индикации повышенного напряжения, — 16,15. 17,15 В * Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, — 18,0 В * Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., — 25,0 В * Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, — 200,0 В

Данного регулятора в нашем городе не было, заказывали с интернета. Прикупил новые токосъемные кольца. В процессе разбора выяснилось, что натяжной болт сорван и рабочий подшипник люфтил и сильно шумел. Пришлось все менять.

новые кольца

Замена колец

Поддеваем пластиковый кожух, который закрывает контакты, выходящие с обмотки ротора, и снимаем его. Далее аккуратно отверткой и пассатижами отгибаем захваты и освобождаем контакты обмотки.

вот такой кожух

аккуратненько отковыриваем

Снимаем старые кольца и одеваем на место новые. Далее лудим, паяем контакты и одеваем обратно кожух. Его я приклеил на эпоксидку, чтобы не болтался. Вот так вот выглядели старые кольца

Подшипник один сняли так старым дедовским способом) второй пришлось везти знакомому чтобы он снял на гидравлическом съемнике.

Теперь о РН. Снимаем старый регулятор и конденсатор (он нам не пригодится, т.к. в новом РН уже есть встроенный конденсатор) и отрезаем в соответствии со схемой подключения нового РН доп.диоды от клеммы D на диодном мосте, превращая ее в D+ перерезав перемычку (для тех, кто планирует в дальнейшем использовать и D) или просто удаляем все 3 доп.диода. Я выбрал пока что 1-й вариант. Планирую оттуда запитать ДХО.

перекусываем вот эту перемычку

Устанавливаем новый РН подключив клемму провода, идущего от D+ моста к РН и закрепив доп. выводы РН на шпильку В+ и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки W.

Все, далее собираем и устанавливаем генератор на свое место

После доработки: (показания бортового компьютера) Напряжение на холодную — 14,3-14,5В После прогрева (термо-компенсация) — 13,8-14В При подключении нагрузки падает на 0,1-0,2В и застывает на этой цифре.

Для тех, у кого в приборке установлен резистор (или резисторы), например, приборка «Высокой панели» выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и даже часть электронных — необходимо выкусить резистор.

Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала — надо удалять резистор, нет — доработка приборки не нужна.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый.

Нам понадобится: Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р Контактные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р Рекомендую или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились: Планка натяжная генератора 2110 — 30р Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и нового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового. Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Контактные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя. Моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае, затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке и снимаем: пластиковую крышку диодный мост регулятор напряжения (щетки) зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24) затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой. Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запрессован в подшипник, а подшипник запрессован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку, из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запрессовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати, если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношены и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контактные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно. Предположим, вы не нашли колец в продаже, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например, пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня не было, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Не надо так…

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимов колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запрессовываем вал в новый подшипник

Хорошенько зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Я еще отчистил диодный мост

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе.

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V. На клеммах аккума 14.2V.

Установка генератора от Приоры на ВАЗ 2110

В дождливую погоду у меня постоянно свистел ремень генератора при включении потребителей. Виной тому был новый ремень генератора Dayco, который безбожно вытянулся. Но на этот раз свист раздался при всех выключенных потребителях. Полез под капот и увидел, как ось генератора вместе со шкивом болтается относительно корпуса. Причина очевидна, рассыпались подшипники, появился гул и люфт. Стал постоянно свистеть ремень, даже при включении незначительных потребителей вроде ближнего света. Подшипники в генераторе менял где-то 20т.км назад. На этот раз решил не страдать фигней, а купить новый агрегат. Рассматривал разные варианты («СтартВольт» 120A, «Электром» (г. Чебоксары 120A)), но в итоге выбрал КЗАТЭ 115A, который устанавливается с .

Логика была простая, мой родной КЗАТЭ прожил 12 лет (почти 170тыс.км) и возможно прошел бы ещё больше если бы я не поменял на 150тыс оригинальные подшипники, которые немного зашумели, на какую то хрень. Умные дядьки в магазине говорили мне, что замена подшипников плохая идея, все подшипники, что есть в продаже дерьмо и хватает их не надолго, так оно и получилось.

Установка генератора

Генератор от Приоры на десятку становится по болтам, небольшой переделки потребует только проводка. Фишка подключения обмотки возбуждения отличается от десятошной. Пробежавшись по магазинам, нужной фишки я не нашел. Решение пришло быстро, я использовал акустическую клемму, которой подключаются динамики. Припаял к ней проводок, одел в термоусадку.

Становится как родная. Ещё потребуется рассверлить плюсовые клеммы, которые одеваются на генератор. На старом генераторе шпилька была на шесть, а на приоровском он на восемь.

Ремень на этот раз решил взять BOSH. До этого пробовал Балаково, Gates и Dayco. Самым хреновым оказался Dayco. Bosch дешевле, чем Балаково (БОШ 400р, Балаково 550р), но по качеству кажется даже лучше.

Выводы:

Электропитания хватает с головой, гена работает тихо и ровно. Напряжение с включенными ДХО и музыкой 14,2В. Напряжение со всеми включенными потребителями 13,8В.

Меня как то посещала мысль об установки ЭУР, но для его работы штатного генератора не хватало, нового хватит вполне. Можно считать, что первый шаг сделан.

Из минусов:

Слышал, что КЗАТЭ стали ставить дешевые китайские подшипники, но тут время покажет. Имеет место быть, кратковременное моргание света на сбросе оборотов. Видимо регулятор напряжения малость чудит.

Клемма обмотки возбуждения генератора Приора для ВАЗ 2110, 2111, 2112

При установке генератора на 115А от Приоры, я столкнулся с одной проблемой, а именно, с клеммой обмотки возбуждения. Банально нигде не мог найти штекер. Тогда я придумал временное решение и использовал фишку, которой подключается акустика.

Даже по фото видно, что решение не самое надежное.

Какое-то время всё работало как надо, но со временем фишка стала болтаться и терять контакт. Пришлось срочно заняться поиском оригинального штекера. Обошел с десяток магазинов, и в итоге нашел, что искал.

Штекер обмотки возбуждения генератора приора. Цена -120р.

Теперь всё надежно и можно не беспокоится за этот разъем.

следующая статья:

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110 Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому

Рейтинг 5.00 [1 Голос]

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

• не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
• проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
• контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
• проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
• выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

Установка дополнительного генератора

Если вышеперечисленного недостаточно для полного обеспечения нормальной работы всех систем, потребляющих электроэнергию, то выход один – установка дополнительного генератора. Это особенно актуально для тех, кто часто выезжает на природу или отправляется в дальние поездки, в которых постоянно нужны электрические приборы.

Нужно только определить место установки и способ подключения. В этом вопросе важно помнить и типе установленногоприводного шкива и то, какой ремень генератора ВАЗ 2110 установлен на нём.

На приводных шкивах используются либо подклиновые, либо поликлиновые ремни. Последние используются гораздо чаще, т.к. они наиболее долговечны, эффективны в работе и обеспечивают хорошее зацепление при наименьшем натяжении ремня, что благоприятно влияет на состояние подшипников и некоторых других вспомогательных элементов.

Неисправности генератора ВАЗ 2110 могут быть вызваны некорректной установкой дополнительного генератора. В этом случае потребуется неизбежный ремонт в автосервисе, поэтому операцию по установке дополнительного агрегата стоит проводить только в крайних случаях.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
• соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
• диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

• работает исправно;
• есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Как заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ-2110

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него. Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.
Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

• отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
• отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
• ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
• полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
• извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
• снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
• с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
• устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

Замена щеток генератора в автомобиле ВАЗ-2110 – процедура относительно простая, поэтому вы сможете справиться с ее проведением своими руками даже без привлечения мастеров автосервиса. Достаточно лишь иметь в своем распоряжении весь необходимый инструмент, без которого вы не сможете демонтировать агрегат.