Автомобильный двигатель, несмотря на компактные размеры, насчитывает около десятка узлов и систем, состоящих, в свою очередь, из многочисленных подузлов и деталей. Каждый элемент имеет свое назначение, а все вместе обеспечивают стабильную работу двигателя.
Взять, к примеру, штампованную железку, слегка напоминающую своей формой больничную утку, — поддон картера. Что вы знаете об этой детали, каковы ее функции, и так ли она важна для работы моторного агрегата. Постараемся подробно рассмотреть эти вопросы.
«Как вас теперь называть?»
Название «поддон картера двигателя» расшифровывается как деталь, расположенная под дном картера. А что такое — картер? В технике так называют корпусную деталь, в которой размещается какой-либо механизм. Применительно к автомобилю, это:
- картер двигателя;
- сцепления;
- коробки перемены передач (КПП);
- раздаточной коробки;
- рулевого управления;
- заднего моста;
- некоторые другие.
Устройство получило название по фамилии английского инженера, разработавшего защитный кожух ведущей цепи мотоцикла с масляной ванной. Поэтому картером обычно называют узел, в котором залито масло для смазки той или иной передачи («мокрый» картер). Хотя картер может быть и «сухим». Например, — сцепления, а также некоторых двигателей.
Для употребления в быту название «поддон картера» слишком длинно, поэтому его называют либо просто поддоном, либо картером. Хотя в строгом понимании — это не совсем картер. Ну, да ладно, как говорится: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь».
Конструкции и назначение
Масляный поддон двигателя играет роль смазочного бака и защитного ограждения коленчатого вала, и выполняет несколько задач:
- сбор и хранение масла, стекающего с деталей шатунно-поршневой группы (ШПГ);
- предохранение моторной смазки от расплескивания при движении автомобиля;
- защита смазочного материала от внешней среды (пыль, грязь, песок, вода и т. д.);
- охлаждение моторного масла;
- сбор продуктов износа пар трения ШПГ и шеек коленвала;
- ограждение внутренних деталей мотора от окружающей среды.
Конструктивное исполнение узла зависит от компоновки моторного агрегата, технических традиций и технологических возможностей компании, и бывает весьма многообразным. Наиболее распространены штампованные, литые и комбинированные конструкции. Рассмотрим их подробнее.
Ремонт
Снятие масляного поддона – достаточно простая процедура, которая производится после предварительного вывешивания автомобиля на подъемнике. В ходе ее осуществления специалист производит осмотр состояния поддона и его внутренней части, после чего принимается решение о целесообразности его замены. Само собой, что если источником утечки масла является прокладка, поддон менять не потребуется. При этом вся процедура снятия и установки занимает около часа.
При этом установка масляного поддона на место – операция более трудоемкая, поскольку она требует тщательной подгонки и аккуратного затяга болтов. Следует отметить, что в ходе осуществления процедуры вне зависимости от ее задач необходимо заменить прокладку, а также масло в силовом агрегате автомобиля. Кроме того, будет нелишним осуществить установку на автомобиль защиты двигателя с целью защиты поддона от возможных повреждений.
- Записаться на ремонт
- или по телефону:
- +7
Штамповка
Материалом служит листовая сталь, обладающая требуемой вязкостью, чтобы картер при ударе о твердый предмет: камень, бордюр, торчащий из земли пень, приобрел бы только вмятину, но не треснул или раскололся.
Масляный поддон двигателя имеет форму продолговатой емкости. С одной стороны обычно имеется дополнительное углубление, цель которого состоит в том, чтобы всасывающий патрубок маслоприемника располагался в самом низком месте картера и был гарантированно погружен в масло. Иначе, при наклоне автомобиля во время движения маслозаборник может оказаться оголенным, и подача моторного масла нарушится.
Сверху детали по всему контуру отогнута кромка, в которой сделан ряд отверстий для крепления поддона к блоку цилиндров. Для уплотнения при сборке применяется прокладка сложной конфигурации, либо используют герметик.
В самой нижней точке поддона приварена бобышка с резьбовым отверстием для сливной пробки. Последние бывают с конической резьбой, не требующей дополнительного уплотнения, либо с мелкой цилиндрической и буртиком для установки уплотнительного кольца.
На внутреннем торце часто устанавливают магнитный наконечник для сбора и удаления металлического шлама, образующегося при взаимодействии пар трения контактирующих деталей.
Литые из алюминиевых сплавов
На некоторых моделях масляный поддон двигателя выполнен из алюминиево-магниевых сплавов, к примеру — цельнометаллический фургон Mercedes-Benz Sprinter. Иногда литой картер играет роль корпусной детали, то есть к нему крепятся некоторые узлы двигателя. Преимущества легкосплавных поддонов:
- Коробчатая форма с дополнительными внутренними перегородками придает картеру большую по сравнению со штампованным жесткость на кручение. В результате увеличивается жесткость всего двигателя, а значит, и его долговечность.
- Благодаря большей теплопроводности алюминия улучшается теплоотдача, и масло охлаждается более эффективно, то есть увеличивается срок его службы при сохранении смазочных свойств.
- Более толстые стенки уменьшают уровень шума, исходящего от двигателя, что обеспечивает больший комфорт в салоне и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Производители автомобильных компонентов выпускают алюминиевые аналоги для многих моделей с металлическим поддоном. Поэтому поклонники автотюнинга могут выбрать себе более «крутой» вариант этой детали, все зависит от количества денежных знаков.
Внимание: в случае повреждения поддона из легкого сплава выправить его невозможно, а для заваривания трещин требуется аргоновая сварка.
Комбинированный поддон картера
Иногда нижняя часть двигателя имеет две детали: картер, отлитый из алюминиевых сплавов, и стальной поддон. Очевидно — это своего рода компромисс. При большой высоте поддона штампованный вариант детали трудно сделать с технологической точки зрения — требуется глубокая вытяжка, что подразумевает использование специальных дорогостоящих прессов и увеличения количества штамповочных переходов.
У полностью литой конструкции тоже есть технологические ограничения, поэтому применяют компромиссный вариант, когда каждая из двух отдельных деталей достаточно технологична в производстве. К тому же в этом случае, пусть и в меньшей степени, сказываются вышеуказанные преимущества литых деталей.
Еще один положительный момент: для обслуживания двигателя (в частности ШПГ) не требуется демонтировать весь узел, а только металлическую нижнюю часть.
Немного экзотики
В 90-е годы на Горьковском автозаводе был начат выпуск лицензионного дизеля австрийской фирмы Steyr, который производился около 10 лет под индексом ГАЗ-560. В те годы еще не в ходу был термин «инновационные» решения. Хотя, что касается таковых, их было в этом агрегате хоть отбавляй.
Даже сейчас таких, пожалуй, не встретить. Поскольку в нашей статье речь идет о такой детали автомобильных двигателей, как масляный поддон двигателя, расскажем об устройстве этого узла в моторе, который совершил прыжок в будущее.
Начнем с того, что здесь вместо привычных блока цилиндров и головки блока была одна деталь — моноблок, который устанавливался на упругих резинометаллических опорах в масляном картере двигателя. Картер состоял из двух алюминиевых деталей, соединенных между собой винтами.
После соединения получалась открытая только сверху емкость. Разъем проходил в вертикальной плоскости, и весь узел из-за охлаждающих рифлений на боковых поверхностях напоминал ажурную плетеную корзину, благодаря чему на производстве его так и звали — «корзина». Корзина крепилась с помощью упругих опор к шасси автомобиля.
Таким образом, подвеска моноблока была двойной: моноблок в корзине, а последняя на кузове. Кроме того, моноблок полностью находился в масляном резервуаре картера, а верхняя щель между ним и корзиной по всему периметру была закрыта резиновой манжетой прямоугольной конфигурации. Поддона в этой конструкции не было.
Чтобы получить доступ к ШПГ, нужно было разобрать картер: снять две крышки упругих опор моноблока, после чего отвинтить крепеж, соединяющий две боковых половинки картера, и снять их. После этого открывался доступ к деталям ШПГ. Естественно, сделать это можно было только после снятия двигателя с машины.
Как снять масляный поддон ВАЗ 2107
Перед тем, как приступать к снятию и замене поддона на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо разобраться с его назначением, местом расположения и повреждениями, которые влекут за собой необходимость менять картер.
Находится поддон снизу автомобиля, и для того, чтобы его увидеть и получить доступ, понадобится снять защиту. Конструктивно устройство представляет собой стальное основание, напоминающее крышку. В этой емкости находится моторное масло, поэтому для обеспечения герметичности, между картером и блоком цилиндров находится прокладка.
Читайте также:
Снятие поддона картера ВАЗ 2107 необходимо выполнять при появлении деформаций, что влечет к вытеканию моторного масла из двигателя. На корпусе крышки имеется самая нижняя точка, в которой располагается пробка для слива моторного масла. Перед тем, как демонтировать масляный картер, надо сначала слить моторное масло.
Течь масла может возникнуть не только при деформациях картера, но еще и при нарушении целостности прокладки. Для устранения течи надо подтянуть болты крепления, и если это не помогает устранить проблему, тогда понадобится прибегнуть к смене прокладки.
Теперь, когда возникает необходимость замены поддона на семерке, надо прибегнуть к таковым манипуляциям. Стоит отметить, что чаще требуется менять прокладку, а дефекты картера возникают только в случае отсутствия защиты на автомобиле. Снимать масляный поддон двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 следует в такой последовательности:
- Для начала автомобиль следует расположить на смотровой яме или эстакаде. Проводить работы под днищем без расположения автомобиля на яме или эстакаде, попросту очень неудобно.
- На следующем этапе следует приступить к демонтажу защиты, которая крепится 4 болтами.
- После снятия защиты требуется выкрутить пробку для слива масла. Если после выполнения процедур планируется поменять масло, то рекомендуется двигатель перед выкручиванием пробки прогреть до 40-60 градусов. Перед вывинчиванием пробки нужно подставить емкость, в которую будет стекать масло. Для этого можно использовать старую пластиковую канистру из-под масла.
- Далее необходимо из-под капота произвести ослабление гаек крепления двух подушек двигателя. Гайки нужно ослабить, но не вывинчивать их полностью, чтобы исключить вероятность смещения двигателя. После ослабления гаек, надо приподнять двигатель, чтобы извлечь крышку. Без его поднятия, картер извлечь на семерке не удастся.
- Для поднятия двигателя существуют разные способы. Первый способ заключается в применении траверсы в виде деревянного бруска, который укладывается параллельно радиатору. Через траверсу пропускается шпилька, предварительно закрепленная к мотору. Завинчивание гайки на шпильке приводит к тому, что двигатель медленно поднимается. Второй способ подразумевает применение лебедки. Третий способ самый простой и более доступный — использование ромбовидного домкрата, который располагается под коробкой и, воздействуя на нее, происходит поднятие двигателя. Когда двигатель упрется в гайки кронштейнов крепления подушек, можно продолжить дальнейшие манипуляции по замене нижней крышки.
- По периметру необходимо вывинтить все болты крепления картера, которых в общем количестве 19 штук. Эти болты завинчены вместе с гайками, поэтому при их вывинчивании, важно не потерять их. К некоторым болтам трудно добраться, поэтому для этого рекомендуется пользоваться специальными шарнирными ключами с накидными или торцевыми головками.
- После этого можно приступать к демонтажу крышки, а также последующей ее замене. Новый картер должен иметь аналогичную конструкцию. После смены процесс сборки выполняется в порядке обратном демонтажу.
При замене важно учитывать такие моменты, как пробка и прокладка. Пробка также имеет уплотнительный материал, который изнашивается, поэтому новый поддон должен поставляться с новой пробкой. Если ее нет, то использовать старую не рекомендуется, и лучше купить новую или уплотнитель для нее. Особенности замены прокладки рассмотрим далее.
Что делать при аварии
Масляный поддон двигателя — весьма уязвимая деталь двигателя, и если в результате неаккуратной езды он будет пробит, то вытечет все масло, находящееся в системе смазки. Чтобы уменьшить эту опасность, используют дополнительную защиту поддона, которая так и называется — защита картера. Что же делать, если все-таки произошла «жесткая посадка» моторного днища на механическое препятствие?
В первую очередь нужно оценить масштаб происшедшего. Проверьте — нарушилась или нет герметичность картера. Если потеков масла под машиной не наблюдается, значит, повреждение не критичное. Далее проверьте контрольную лампочку давления масла в системе при работающем двигателе. Если лампочка не горит — ехать можно.
Однако неизвестно — каково давление в масляных каналах. Ведь масляные датчики настроены на пороговое значение давления в пределах 0,5 — 0,8 бар. То есть, лампочка может и не гореть, однако давление в системе недостаточное для работы двигателя на больших оборотах. Тем более, неизвестно, погнута или нет маслоприемная трубка в картере.
Так что придется посетить автосервис, доехав до него, не слишком нагружая мотор. Если сможете выправить вмятину самостоятельно, и у вас есть гараж со смотровой канавой, возвращайтесь потихоньку домой. Если же случилось самое худшее — защита поддона не уберегла картер, и масло в результате повреждения вытекло, остается только раскошелиться на эвакуатор, чтобы попасть в ближайший автосервис.
3Демонтаж поддона
Когда пришло время снять поддон кратера, возникает масса вопросов, главным из которых является – можно ли снять поддон самостоятельно без посторонней помощи. На самом деле ответ однозначный – конечно, можно и сейчас мы выясним, как это сделать, разобрав процесс по этапам:
-
Читайте также:
- Для начала владелец авто должен приготовить тару, она в обязательном порядке должна быть чистой. Здесь уместно будет использовать канистру, у которой горлышко будет достаточно широким. Только вот тара должна быть такого объема, чтобы туда поместилось все масло, которое находится в поддоне.
- Теперь нужно будет поставить автомобиль, у которого вы собираетесь снимать поддон на специальную автомобильную яму или же найти эстакаду для этих целей.
- Следующий шаг – автовладелец должен прогреть автомобильный двигатель, причем, чтобы температура его достигла 600. Эта процедура необходима для того, чтобы масло в нем стало жидким и текло очень хорошо, сливать загустевшее масло достаточно сложная процедура.
- В некоторых моделях автомобилей на отсеке моторного типа имеется специальная защита, и если это ваш случай – тогда нужно снять ее и для этого просто нужно будет выкрутить несколько болтов.
- Пришло время приготовить тару, в которую и будете сливать масло и подставьте ее под сливную пробку, которую нужно будет аккуратно выкрутить, чтобы масло начало вытекать из мотора. Этот процесс является достаточно опасным, потому, что, как бы вы не старались, моторное масло в любом случае попадет и на руки и на одежду, так что имейте в виду, что этот процесс – «грязный» и в белой рубашке делать это точно не стоит.
- Нужно следить за тем, чтобы как можно больше масла попало в подготовленную вами тару, потому как вам понадобится после заливать его обратно, так что сделайте все возможное, чтобы потери были приближены к нулю.
- Когда масло вытечет полностью, можно будет приступить к выкручиванию гаек, которые являются элементами крепления всей этой системы.
После проделанных процедур, вы можете попробовать аккуратно потянуть поддон картера на себя для того чтобы его снять. Если желаемого результата такими действиями вы не достигли. Скорее всего, детали склеились между собой. Чтобы исправить положение нужно взять молоток из резины и осторожно постучать по поддону, после чего при помощи острого предмета, по типу, отвертки, нужно будет поддеть поддон (делать это нужно очень аккуратно, чтобы никакие детали не стали поврежденными).
Вот таким образом вы достаточно быстро и без особых трудностей можете снять поддон картера и при этом не обращаться за помощью к специалистам, которые, в свою очередь, возьмут с вас плату за произведенные ими операции с вашим автомобилем, причем, сумма в данном случае, будет внушительной.
Как вы могли заметить, для того чтобы самостоятельно снять поддон никаких особых знаний и умений в данном случае просто не понадобится, справится с такой задачей сможет каждый, кто хоть раз держал в руке отвертку, молоток и знает из чего состоит автомобиль, в принципе. Все достаточно просто, тем более, если пошаговая инструкция есть у вас перед глазами.
Как самостоятельно снять поддон
Каких-либо сложностей замена поддона двигателя не представляет.
- Машину следует поставить на ручной тормоз. Задние колеса дополнительно зафиксировать от качения любыми подручными средствами: обрезками досок, обломками кирпича и так далее.
- Снять с аккумулятора минусовой провод во избежание случайного запуска двигателя.
- Поочередно вывесить домкратом передние колеса и поставить под пороги надежные подставки. Лучше всего для этой цели подходят регулируемые винтовые опоры.
- Подвесить двигатель, используя цепной подъемник, закрепленный на несущей конструкции потолка.
- Снять экран дополнительной защиты картера.
- Демонтировать детали, мешающие удалению поддона (среднюю балку двигателя, стабилизатор поперечной устойчивости или другие). Отсоединить приемную трубу глушителя.
- Отвернуть пробку и слить из картера моторное масло в подставленную снизу емкость, сняв перед этим крышку маслозаливной горловины.
- После того, как масло перестанет капать, можно приступать к отвинчиванию винтов крепления поддона с помощью сменных головок и трещотки.
После снятия поврежденный поддон можно выправить молотком на жесткой металлической плите. Проверьте состояние маслоприемника. Если он погнут, и выправить его затруднительно — купите новую деталь. Сборку производите в обратной последовательности. Прокладку поддона нужно установить новую.
Затяжку крепления производите постепенно, заворачивая крепежные винты по зигзагообразной траектории, чтобы не покоробилась привалочная плоскость детали.
В заключение напомним, что поддон двигателя — как то яйцо, в котором была спрятана смерть Кощея. Берегите тонкое подбрюшье автомобильного движка. Не уподобляйтесь капитану морского судна, посадившего по халатности свой корабль на прибрежные камни. Устранение последствий аварии — хотя и не сложный процесс, но довольно затратный, и требует немалого времени.
Снятие и установка поддона картера двигателя
Рис. 15.3. Вверните пробку
Снятие
1
Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. ‘Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»).
2
Снимите защиту двигателя.
3 Подставьте под двигатель подходящую ёмкость, отверните сливную пробку поддона и слейте масло из двигателя в ёмкость, □чистите поверхность, прилегающую к пробке, и вверните её на место (рис. 15.3). Выньте щуп для контроля уровня масла.
4
Установитепереднююоблицовкукузовз в положение для ремонта в моторном отсеке, не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку. Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоизоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову. Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга. С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.
5 Снимите ремень привода вспомогательных устройств. На автомобилях с кондиционером пометьте на ремне привода компрессора направление его вращения, отверните крепёж ролика натяжителя и снимите ремень.
6
Снимите вентилятор вязкостной муфты. В двух словах делается это так: вставьте с задней стороны болт, чтобы удержать муфту от проворачивания, и ключом Аллена с задней стороны отверните крепёжный болт.
7
Отверните кронштейн передней реактивной штанги к двигателю (автомобили с кондиционером) или к подрамнику (автомобили без кондиционера).
8
На автомобилях с кондиционером отверните крепёж продольной стойки, отверните крепёж опоры реактивной штанги и её кронштейна к двигателю.
9
Разрежьте крепления (хомуты) электропроводки стартера под опорой двигателя.
10
На двигателях с турбонаддувом ослабьте хомут и отсоедините шланг от воздуховода на передней облицовке кузова.
11
Отверните болты и снимите задний кронштейн впускного коллектора.
12
Отсоедините левую заднюю опору двигателя.
13
Пометьте установку опор двигателя с каждой стороны, отверните нижние гайки. Снимите левую опору.
14
При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.
15
Установите над моторным отсеком таль или тельфер и застропите двигатель. Поднимите его насколько возможно высоко, но не оторвите шланги, электропроводку и т.д.
16
Подоприте передний подрамник с обеих сторон домкратами. Обрисуйте подрамник, чтобы установить его точно так же, как он был установлен: это нужно для того, чтобы не нарушить углы установки передних колёс. Отверните сначала 2 передних крепёжных болта подрамника, а затем задние болты. Опустите подрамник со стабилизатором поперечной устойчивости.
17
На автомобилях с механическими коробками передач отверните гайку левой опоры коробки передач настолько, чтобы её конец совпал с торцем болта (это примерно
4
оборота).
18
На автомобилях с автоматическими коробками передач ослабьте задний болт левой опоры коробки передач на несколько оборотов. Выверните передний болт.
19
На всех автомобилях ослабьте на несколько оборотов задний болт правой опоры коробки передач. Вывериитепередний болт.
20
На двигателях с турбонаддувом отверните болты фланца и отсоедините трубку отвода масла из турбонагнетателя от поддона двигателя. Снимите прокладку.
21
При необходимости отсоедините электрический разъём датчика температуры/ уровня масла. Отверните болты поддона. Отметим, что на автомобилях с механическими коробками передач добраться до двух задних болтов крепления поддона картера двигателя можно через вырезы в маховике — проверните маховик (рис. 15.21,а, б).
22
Снимите поддон и прокладку. Если поддон «приклеился», то постучите по его торцу выколоткой из мягкого металла (рис. 15.22,а,б).
Рис. 15.21,8. Отверните зедние болты поддоне (маховик снят]
Рис. 15.21,6. Отверните зедние болты поддоне через вырезы
Рис. 15.22,а. Снимите поддон…
Рис. 15.22,6. …и прокладку
Рис. 15.25. Нанесите герметик в местех, где к поддону прилегеют корпусе передней и эедней манжет
Установка
23
Тщательно очистите контактные поверхности блока цилиндров и двигателя. На двигателях AHL, ANA и ARM рекомендуется герметик удалять щёткой из проволоки, надетой на электродрель.
Двигатели АН L, ANA и ARM
Предостережение: Не наносите на поддон слишком много герметика, полагая, что чем его будет больше, тем лучше он уплотнит стык. Излишки герметика могут оторваться, попасть в масляную магистраль двигателя и забить ев квнвлы.
24
Нанесите полосу герметика шириной
2…3
мм на контактнуюповерхностьподдона. Полоса должна огибать отверстия для болтов с внутренней стороны. Сразу после этого установите поддон и наверните болты от руки.
Замечание: Если двигатель и коробка передач сняты, то убедитесь в том, что коней кронштейна установлен вровень с промежуточной пластиной. Если пластина снята, то примите её толщину равной О.В мм и установите поддон так, чтобы после установки пластины они были бы вровень друг с другом.
Без промедления затяните болты поддона требуемым моментом. Прочтитена упаковке герметика о времени его полного схватывания. Обычно оно составляет около тридцати минут. После этого можно заливать масло.
Чтобы установить поддон легко и сразу же на своё место, вверните в отверстия под болты поддона насколько шпилек Мб. Посла этого наверните боты поддона, выверните шпильки и вверните в эти отверстия болты.
Двигатели ADP. ADR, ANB. АЕВ, APT, APU и ARG
25
Нанесите немного герметика на поверхность в местах, где к поддону прилегают поверхности корпусов передней и задней манжет двигателя (рис. 15.25).
2 6
Установите на поддон новую прокладку, установите поддон и наверните болты. Герметик не требуется. Затяните болты в диагональной последовательности требуемым моментом.
27
Установите кронштейн, крепящий коробку передач к двигателю и затяните болты.
Замечание: Если двигатель и коробка передачсняты. то убедитесь в том, чтоконец кронштейна установлен вровень с промежуточной пластиной. Еслиппастина снята, то примите её толщину равной О.В мм и установите поддон так, чтобы после установки пластины они были бы вровень друг с другом (рис. 15.87).
Все двигатели
28
Оставшаяся часть установки производится в порядке, обратном снятию. Затяните крепёж, дпя которого оговорены моменты затяжки.требуемыми моментами. По завершении залейте в двигатель масло
.
Рис. 15.27. Совместите поддон с задней стороной двигетеля при помощи линейки
