Немного о способах переключения скоростей и правилах торможения на автомобиле с механикой

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Необходимые базовые знания при переключении скоростей на механике

Плотное городское движение, различные преграды и необходимость выполнения требований дорожных знаков вынуждают производить частые смены режима движения способом выбора нужной передачи. Но выполнять это нужно плавно и без рывков, так как неаккуратные действия непременно в будущем отразятся на работоспособности трансмиссии. Для мягкого переключения скоростей на автомобиле с механикой по ходу движения требуется отработать следующие действия:

1. Набрать необходимое ускорение.
2. Отпустить педаль акселератора.
3. Нажать педаль привода фрикционной муфты.
4. Поставить рычаг КПП в положение «N» (нейтральное).
5. Сделать выдержку 1-2 секунды.
6. Установить следующую передачу.
7. Отпустить педаль привода фрикционной муфты.
8. Плавно открыть дроссельную заслонку.

Здесь стоит остановиться на «вредной» привычке оставлять ступню на педали привода сцепления. Очень часто это оборачивается сменой выжимного подшипника, а в пути приводит к переутомлению мышц. Поэтому необходимо приучить себя сразу после того, как действие выполнено, убирать ногу левее педали.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Что это такое и как оно работает

Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.

Реклама:

Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Торможение с МКПП

Теперь рассмотрим детальнее вопрос о том, как нужно правильно останавливаться на светофоре на механике. Если вспомнить свои уроки в автошколе, то наверняка вспомнятся слова инструкторов, которые говорили ученикам о том, что двигаться транспортное средство всегда должно с включённой передачей на КПП.

Какую именно передачу выбирать, уже зависит от скорости движения, чтобы всегда быть готовым совершить последующий манёвр, отталкиваясь от текущей ситуации на дороге. И только когда необходимо полностью остановить машину при скорости около 5-10 километров в час, следует выжать педаль тормоза и сцепления одновременно.

Но интересно то, что на практике большинство водителей с небольшим и внушительным стажем крайне редко используют метод торможения двигателем. Это можно объяснить необходимостью частого переключения передач на понижение, что провоцирует довольно быструю утомляемость. Плюс такие движения ведут к увеличению расхода топлива в городских условиях. Не забываем о том, что подобный метод торможения становится причиной ускоренного износа элементов механической коробки переключения передач.

Если погода сухая и на дороге уложен асфальт, перед светофором намного проще и удобнее тормозить, не понижая передач. Куда практичнее плавно и одновременно выжать две педали в автомобиле, а не пытаться останавливать транспортное средство самим двигателем.

В торможении двумя педалями нет ничего сложного. Тут достаточно научиться с правильной скоростью и усилием выжимать их. Это уже зависит от того, насколько легко перемещаются педали конкретно на вашем автомобиле. Плюс на скорость нажатия непосредственно влияет сама скорость движения транспортного средства перед светофором. Чем быстрее вы ехали, тем реще придётся выжимать педали. Но лучше не стоит сильно разгоняться, если знаете, что впереди перекрёсток.

При этом отказываться от обучения техники торможения двигателем ни в коем случае нельзя. Рекомендуем узнать, как правильно на механике остановиться перед светофором. В противном случае вы рискуете заглохнуть.

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

• для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

АБС и торможение

Всё чаще начал сталкиваться наш неискушённый отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом её действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колёс при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колёсами.

Полностью застопоренное колодками колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном его распределении между четырьмя колёсами возникает разница силы трения и автомобиль идёт в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубья, которые передают своё движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колёс останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а затем снова его увеличивает.

Торможение

• Для остановки авто, снабжённого АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление по всем 4 колёсам.
• В моделях авто, снабжённых МКПП, для замедления следует одновременно нажимать тормозную педаль и сцепление, чтобы исключить двигатель из торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счёт уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.
• При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя ощущает подёргивание педали тормоза.
• При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестаёт срабатывать на скорости меньше 5 км/ч.
• Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и небезопасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колёсами, и автомобиль может уйти в занос или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент её эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.