Как снять выпускной коллектор ваз 2109 карбюратор

Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ-2114 8 клапанов

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:
Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Полный размерВот она красавица:D

Полный размерХорошенько чистим

Полный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 км

Заглянул в отдел вазовых тюнячек наткнулся на стингеровскую вставку замены катализатора по хорошей цене, купил с парой прокладок, а то старый катализатор прогорел и дымил в подкапотку. Вставка показалась мне довольно неплохим компромиссом, ведь новый каталик стоит около 8.5к, кроме того на ней сразу вварена обманка второго датчика (мозги-то евро-3) и я наивный подумал что может обойдусь заменой только одной из двух умерших лямбд.

None На волне тотальной помывки сняли дроссель и промыли его бензином и химией, был немного засран

сняли дроссель таким

Этот каталик видел некоторое дерьмо

рампа с чистыми форсунками

стоял длинный болт с проставкой

поставили короткий болт, шарнир больше не гнёт влевоВремени ушло очень много, машина провела в сервисе почти целый день, но проделанная работа того стоила. В процессе удалось установить серию лямбда-зондов для последующей замены — 006537.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем приемную трубу.
3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
5. Снимаем ресивер
6. Снимаем топливную рампу.
7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
10. Отводим кронштейн в сторону.
11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
15. Снимаем впускной трубопровод.
16. Снимаем выпускной коллектор.
17. Снимаем со шпилек прокладку.
18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной. Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Самостоятельная замена прокладки выпускного и впускного коллектора на ВАЗ 2109

Прогар прокладки под выпускным коллектором — довольно неприятная и часто встречающаяся неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать отработанные газы от работающего двигателя под капот, да и характерный стрекот при нагрузке на двигатель тоже не сильно способствует комфортной езде. Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Коллекторная прокладка изготавливается из специальным образом спрессованной асбестовой смеси, армированной стальной ниткой, приобрести ее можно в любом магазине запчастей.

Цена изделия, в зависимости от изготовителя, варьируется в пределах от 50 до 200 рублей.

ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе будет стоить примерно от 1500 рублей и выше, не считая расхода на саму прокладку.

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов.

Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора.

Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается.

Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• две отвертки — плоская и крестовая;
• ключ на 13 рожковый;
• головка на 8;
• трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
6. Снимается шланг вентиляции картера.
7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

• рожковый ключ на 13;
• головка на 13 — обычная и глубокая;
• трещотка и вороток;
• трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

• ключи на 13 — рожковый и накидной;
• глубокая головка на 13;
• трещотка.

Порядок работ:

1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки.

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Замена прокладки

После того как подготовительные работы завершены — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступить к основной работе, ради чего проделывались все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

1. Снимаем старую прокладку — это может быть сопряжено с трудностями, так как, скорее всего, она плотно пригорела к головке блока цилиндров — в этом случае нужно воспользоваться тонкой отверткой или ножом. Для облегчения работы можно применить специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара от привалочной поверхности блока — для этого можно применить наждачную бумагу.
2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, затем все работы проделываются в обратном порядке. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при демонтаже карбюратора!

Рекомендации по уходу

Для того чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед монтажом рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с обеих сторон — это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также поможет избежать пригорания. Шпильки головки цилиндра тоже рекомендуется покрыть слоем смазки из графита.

В добрый путь!

Метки к записи: Ремонт двигателя

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

• основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
• в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.

Важно определить причину поломки и вовремя её устранить.

1. Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Перед тем как менять прокладку, обратите внимание, чтобы все шпильки были на месте. Когда снимете коллектор, также необходимо проверить плоскость выпускного коллектора, потому что часто эти места требуют шлифовки или замены детали целиком.

Нередко выходят из строя заслонки коллектора. Это происходит по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, присутствие масляного конденсата.

Признаком того, что во впускной коллектор попала консистенция масла, является его увеличенный расход.

• Также может выйти из строя и клапан управления этими заслонками.

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Полный размерВот она красавица:D

Полный размерХорошенько чистим

Полный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 км

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем приемную трубу.
3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
5. Снимаем ресивер
6. Снимаем топливную рампу.
7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
10. Отводим кронштейн в сторону.
11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
15. Снимаем впускной трубопровод.
16. Снимаем выпускной коллектор.
17. Снимаем со шпилек прокладку.
18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Недавно решил открыть капот, проверить как дела. Всё ок, однако шум двигателя показался подозрительным, как у оппозитника. Поиски долго ничего не давали, а между тем в салоне стало попахивать выпускными газами. Причину кое как нашел утром, после запуска заглянув под капот и увидев задымление от катализатора. У Евро-3, -4 подобных непосредственно сам нейтрализатор закрыт ещё металлическими кожухами, что затрудняет поиск прорыва газов.В общем, купил я заранее паука 4-1 за 1350 р.

Полный размерПод один датчик кислорода, у меня прошито давно до Евро-2Кстати, ещё нашел уже потом в продаже простой коллектор 4-1 из металла или чугуна. Показался брутальным таким и стоил дешевле — 950 р. В гугле ничего похожего не нашел.Долго думал, самому ли делать, не имея ямы. Ну в общем, решил сам, но начав с самого сложного — откручивания гаек под машиной. В случае неуспеха всегда можно было съездить на станцию. Перед этим днём ранее пролил все гайки Вэдэшкой.В общем, под машиной всё оказалось не так просто — всё так прикисло, что было плюнул на всё и звонил знакомому мастеру. Однако он отфутболил на несколько дней вперед, мотивируя очередью. Решено. Сами так сами.Две шпильки коллектора сорвал, одну открутил. Кости хрустели аж, выполняя акробатические трюки под машиной лежа на прошлогодней траве.Далее перешел на верх, слил жидкость, снял дроссель и впускной коллектор.

Как Снять Выпускной Коллектор Ваз 2109 Инжектор ~ VESKO-TRANS.RU

Выпускной коллектор — это компонент выпускной комплекса бухгалтерских программ, который делает процесс отвода отработанных газов от цилиндров агрегата в выхлопную трубу.
При нарушении работоспособности коллектора виновником является как сам элемент, так и его прокладка. Смена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при выполнении ремонта ВАЗ 2109.

Чтоб сменять коллектор или его прокладку, при любом раскладе для вас придется демонтировать ВК. Но пока добраться до искомого элемента, сначала будет нужно пройти некие предварительные этапы. Говоря конкретно, подтянуть крепежи, и после снять воздушный фильтр и карбюратор, если 1-ый шаг не поможет.

Ваши деяния

Зачастую ослабшие крепления коллекторов становились предпосылкой попадания загрязнений, по причине чего нарушалась работоспособность выхлопной системы. В том случае подтяжка не отдала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка либо поврежден сам коллектор, что наименее возможно

Демонтаж воздушного фильтра

1. Если движок инжекторный, для снятия воздушного фильтра будет нужно открутить четыре крепежных шурупа крышки корпуса фильтра. Под крышкой размещается сам фильтр. Если появляются трудности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
2. Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на 3-х защелках. По центру железной крышки имеется винт, откручивающийся часто вручную. Сняв ее, вы можете без проблем поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратненько. Тщательно изучите его состояние. Если фильтр уже довольно длительно работает, рекомендуется в течении оборотной сборки его сменять

Демонтаж карбюратора производится в таком порядке:

• Отсоедините от штуцера шланг подхода тосола к пусковому устройству мотора. Для этой цели вам откручиваются хомуты;
• Слейте непременно охлаждающую жидкость в приготовленную емкость;
• Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
• Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтоб это сделать, необходимо снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, и потом снять всю пружинку. Сейчас ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что дозволит извлечь трос из зацепления;
• Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
• Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока обогрева карбюратора;
• Снимите шланг вентиляции картера мотора;
• Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
• Снимите карбюратор аккуратненько, не дергая. Его необходимо равномерно снять со шпилек.

Чиатйте также: Как Правильно Заводить Машину В Мороз Инжектор

Сейчас наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы можете с легкость осознать, как можно обойтись сменой прокладки, или будет нужно полная смена самих коллекторов.

Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется для вас практически в 50-250 рублей, отталкиваясь от производителя и региона. Услуги по подмене прокладки на 100 стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому цена высококачественной прокладки и получите не малую сумму. Таких издержек вы избежите, если нашему клиенту остается сделать своими силами.

Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы приобретаете доступ к впускному коллектору.

Для его демонтажа будет нужно определенный набор инструментов:

• Трещотка с головкой на 10;
• Вороток;
• Трещотка;
• Глубочайшая головка на 13;
• Рядовая головка на 13;
• Рожковый ключ на 13.

Когда нашему клиенту остается готово, приступаем к работе.

1. Открутите пару крепежных гаек, чтоб отогнуть вспять площадку, расположенную под карбюратором.
2. Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
3. Демонтируйте 6 крепежных гаек, которые размещаются на впускном коллекторе.
4. Снимите сам коллектор со шпилек. Чтоб это сделать, просто покачайте узел в стороны. Зачастую он прикипает к прокладке, по причине чего со снятием появляются задачи.
5. Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под смену.
6. Если неувязка заключается исключительно в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.

Чтоб демонтировать выпускника, для вас будет нужно:

• Трещотка;
• Рожковый ключ на 13;
• Накидной ключ на 13;
• Глубочайшая головка на 13.

Нашему клиенту остается готово? Тогда приступаем.

1. Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
2. Стяните со шпилек так именуемые брюки и отведите их в сторонку. Сейчас можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
3. Аккуратненько, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
4. Зачастую на протяжении демонтажа данного узла коллектор либо его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтоб это предупредить, заблаговременно обработайте узел посредством средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после этого с демонтажными работами не возникнет никаких заморочек.
5. Если в процессе снятия шпильки обломались, будет нужно высверлить старенькый элемент, сделать новейшую резьбу и установить свеженькую шпильку.

Чиатйте также: Как Снять Крышку С Газовой Колонки

Что ж, проверка показала, что виной всему конкретно прогоревшая прокладка. Поэтому поменять придется только ее.

ВАЗ 21099 троит и рычит

Как досадно бы это не звучало, чтоб добраться до обычной прокладки, потребовалось снять воздушный фильтр, карбюратор, выпускной, впускной коллекторы. Но без этого никак.

Чтоб сменять старенькую, отработавшую свой профессионализм прокладку, для вас будет нужно:

• Снять старенькую прокладку. Тут вас бывают вариации ожидать определенные трудности, так как скорее всего прокладка как надо прикипела, пригорела к головке блока цилиндров;
• Вооружитесь узкой отверткой, наточенными ножиками, аэрозольными растворителями;
• Обработайте поверхности сначала спреем, потом дайте ему вступить в реакцию. Лучше не спешить, чтобы упростить себе работу;
• Когда средство подействует, начинайте равномерно удалять старенькую прокладку с поверхности блока;
• И удалить нагар от привалочной поверхности блока цилиндров. Тут будет нужно уже не аэрозоль, а настоящая наждачка. Не используйте крупнозернистые листы;
• Установите новейшую прокладку для выпускного и впускного коллекторов вашего ВАЗ 2109;
• Сборка узла производится в оборотной последовательности. Другими словами поначалу устанавливают на места оба коллектора, потом возвращают «на родину» карбюратор, воздушный фильтр, затягиваются как надо крепления и проверяется практически итог проделанной работы;
• По достоинству оцениваются женщинами, помним про слитую на первых шагах охлаждающую жидкость. Когда, хороший повод поменять ее на свежайшую.

Устанавливаем новейшую прокладку

КАК Установить выпускной и впускной коллектор, и форсунки ДВС ВАЗ 2111 8 кл! Подробно

В ваших силах обеспечить новейшей прокладке несколько лет службы. Для этой цели вам перед установкой обработайте прокладки с 2-ух сторон графитной смазкой. Так вы повысить устойчивость изделия к перепадам температур, с которыми ему приходится часто сталкиваться. Аналогично графитовой смазкой с той же целью покройте шпильки головки блока цилиндров.

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Устройство выпускного коллектора

Выпускной коллектор − это элемент выхлопной системы авто, через который выводятся продукты внутреннего сгорания. Чтобы в цилиндры быстрее поступала топливно−воздушная смесь, трубки и камеры выпускного коллектора продуваются. На современные автомобили устанавливают два вида устройств − цельный и трубчатый коллекторы. Первые образцы представляют собой чугунные изделия с короткими трубками, объединенными в одну общую камеру. Отвод отработавших газов происходит медленнее, чем на трубчатых экземплярах, но невысокая стоимость устройств компенсирует данный недостаток. Трубчатые выпускные коллекторы стоят дороже цельных, но стальная конструкция элемента ДВС гораздо эффективнее справляется с «экстрадицией» продуктов сгорания.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Замена масла в двигателе Фольксваген Поло седан

На седан Поло калужский автомобильный завод устанавливает трубчатые образцы. Самый главный «сосед» выпускного коллектора − каталитический нейтрализатор. Он предназначен для снижения токсичности отработавших газов. «Главным» он считается потому что стоит на автомобильном рынке недешево. Оригинальная деталь вместе с коллектором для седана Поло стоит далеко за 50 тыс. руб. Сохранность окружающей среды − дорогое удовольствие.

Между трубками и камерой сгорания на внешней поверхности лежит теплозащитный экран, который крепится к устройству двумя болтами с плоскими головками. Он играет роль спасителя, предохраняющего приспособление от образования трещин на корпусе и попадания влаги, которая в худшем случае может спровоцировать поломку аппарата. Оригинал с артикулом 036 253 041 CR владельцам седана Поло обойдется под 2000 руб.

Перед подведенными к цилиндрам «движка» трубками имеется специальная прокладка 03C 253 039 H. Для немецкого седана ценник установлен в пределах 300−350 руб. Прокладка вместе со всем весом устройства держится на 9 шестигранных гайках. Абы какие покупать не нужно, конечно, поэтому если решите произвести замену устройства, то приобретать необходимо образцы с артикулами N 908 946 01 или WHT 000 001 N.

Комплектом покупать выпускной коллектор для немецкого седана выгоднее, чем собирать детали по отдельности. Агрегат в интернет−магазинах стоит около 2300 руб. (без нейтрализатора естественно).

Износ запчастей − обычное дело для автомобилей. С выпускным коллектором − та же беда. Российские дороги часто становятся непреодолимым препятствием для этих далеко не хрупких устройств. Трещины, сколы и другие деформации − это физическая сторона медали, которая в большинстве случаев может сопровождаться неприятными хлопками из−под днища автомобиля.

Многие владельцы седана Поло решают подобную трудность при помощи сварки: снимают деталь с автомобиля и заваривают образовавшуюся пробоину. Но, как правило, на немецком седане таким образом проблема не решается, так как буквально через несколько месяцев «шов» начинает расходиться. Поэтому при образовании трещины на корпусе устройство лучше всего менять на новый экземпляр.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Почему стучит двигатель Поло седан

Другая проблема связана с засором выхлопной системы. Неспособность качественно и эффективно выводить продукты сгорания, появляющаяся в результате образования нагара на внутренних поверхностях труб и камере, приводит к разрушению системы выхлопа. Хлопки, вырывающиеся из патрубка выхлопной трубы, − явное подтверждение наличия неисправности в системе. Чрезмерное загрязнение всей конструкции может быть вызвано различными причинами. Чаще всего автомобиль начинает «чихаться», выплевывая в атмосферу хлопки, из−за использования недоброкачественного этилированного бензина, от которого никакой автолюбитель не застрахован. Заливка моторного масла с повышенным содержанием серы и фосфора от непроверенных производителей может также послужить причиной появления противных хлопков.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Замена выхлопного коллектора в сервисе GSAvto

Специалисты нашей СТО выполняют данные работы в следующем порядке:

1. Визуальный осмотр, диагностика системы для выяснения причины поломки.
2. Снятие выхлопного коллектора с минимальным воздействием на остальные компоненты.
3. Подбор нового узла с учетом предпочтений заказчика.
4. Замена прокладки выпускного коллектора (при ее разрушении).
5. Установка нового элемента.
6. Тестирование выхлопной системы, настройка уровня СО.

На все работы дается гарантия GSAvto. Поэтому, если на Вашем автомобиле необходима замена выпускного коллектора — обращайтесь в автосервис GSAvto по адресу: г. Москва, ул. Кубинка, 3/10с3, (ЗАО, районы Кунцево и Можайский, м. Молодежная, м. Кунцевская) и наши высококвалифицированные мастера произведут качественное снятие и установку нового выпускного коллектора в кратчайшие сроки по доступным ценам.

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
6. Убрать кронштейн и термоэкран.
7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

Разновидности выпускных коллекторов

Различают следующие типы этих компонентов выхлопной системы:

1. Цельный. Представляет собой единую рампу с патрубками, соединяемыми с выпускными каналами цилиндров. Эффективность работы низкая, но коллектор компактен и недорогой в изготовлении.
2. Трубчатый. Каждый канал отвода газов имеет собственную трубу сложной формы, для синхронизации скорости движения выхлопа. Работает очень эффективно, но дорог в разработке и изготовлении.

Во время работы двигателя, узел сильно нагревается. Это ускоряет его износ, и рано или поздно вам потребуется замена выпускного коллектора. Эту процедуру качественно выполнят мастера СТО GSAvto.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Преимущества обращения в RamFlow

• Гарантия. Если необходимо заменить коллектор или расходники, то на запчасти и работу предоставляется гарантия.
• Честный подход. Мы никогда не навязываем клиентам дополнительные работы, а предлагаем экономить. Заказчик сам может выбрать вариант, который будет устраивать его по цене.
• Результат. Мы всегда ориентируемся на требования владельца автомобиля. Поэтому результат будет соответствовать ожиданиям.
• Универсальность. Мы работаем с автомобилями любых марок и моделей. Это стало возможным благодаря 12-летнему опыту и узкой специализации на выхлопных системах.

Если у вас возникли вопросы, то проконсультируйтесь с мастером по телефону: +7(495)142-0967.

Наименование	Стоимость, руб.
Снятие выпускного коллектора	от 1 500 ₽ *
* Бесплатная консультация по телефону +7 495 142-09-67