Сделаем проточку тормозных дисков, цена от 1800 руб.

Срок службы деталей тормозной системы, способы проточки дисков

Как и все узлы и механизмы в автомобиле, части тормозной системы (ТС) подвержены износу, они имеют определенный ресурс, установленный заводом-изготовителем. В среднем колодки выхаживают от 20 до 50 тыс. км, тормозные диски (ТД), как правило, служат в два раза дольше. Но ресурс может быть и другим, он зависит:

• от стиля вождения;
• погодных условий;
• качества материалов;
• выполнения норм при проведении ремонта.

При частом торможении, резком нажатии на педаль тормоза износ деталей происходит интенсивнее, от нагрева возникает деформация ТД, из-за этого срабатываются неравномерно и колодки. Также срок службы колодок и дисков сокращается во время эксплуатации авто в мокрую погоду, недолго служат неоригинальные запчасти сомнительного производства.

Замену ТД целесообразно проводить в том случае, если их рабочая поверхность имеет износ свыше установленной нормы, или сами запасные части стоят недорого. Конечно, всегда можно купить новые тормозные диски, но нет стопроцентной гарантии, что биение при торможении не исчезнет, так как детали бывают разного качества, или причина дефекта может скрываться в чем-то другом (например, между диском и ступицей скопилась грязь, сама ступица деформирована).

Известны способы проточки ТД:

• на токарном станке;
• в гаражных условиях на наждачном станке;
• самостоятельно при помощи наждачного круга непосредственно на автомобиле;
• с использованием оборудования Pro Cut.

Второй и третий способ не гарантируют хороших результатов, и чаще всего применяются в экстренных случаях, когда необходимо поездить лишь некоторое время, затем все равно нужно будет проводить более качественный ремонт. Проточка на токарном станке дает лучшие результаты, но здесь не учитывается то, что дефект может скрываться и в других деталях.

Диагностика и ремонт на стенде Про Кат – самый надежный метод избавиться от вибраций в тормозной системе, единственный минус такого решения – не всегда оправданные финансовые вложения. В автосервисах подобная работа стоит недешево, иногда цена ремонта превышает стоимость самих запчастей.

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

ПОДРОБНОСТИ: Замена лампы ближнего света Хендай Солярис Фото инструкция как поменять лампу в передней фаре Солярис

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

https://youtube.com/watch?v=FmVfvGHRl_Y

Когда возникает необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, в которой можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Там же описываются технико-эксплуатационные характеристики разных систем, включая и тормозную.

До проточки и после

Средним показателем современных автомобилей является пробег до 100 тысяч км для тормозных дисков и до 30 тысяч для колодок. Колебания рекомендаций по километражу варьируются в зависимости от марки авто, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа имеет воздействие индивидуальный стиль вождения. Часты подтормаживания или резкое торможение на большой скорости дает большую выработку пары диск/колодка.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивный нагрев дисков, который можно заметить после относительно небольшого пробега коснувшись любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) после нажатия на педаль;
• увеличился тормозной путь, и понизилась эффективность работы системы;
• в процессе торможения происходит вибрация руля, иногда она дополнена небольшой отдачей в педаль;
• осмотр диска выявил явный износ и элементы коррозии с возможными мехповреждениями.

Любого даже одного из этих поводов будет достаточно для того, чтобы искать станок для проточки тормозных дисков без снятия или со снятием. Однако, если данная операция уже проводилась неоднократно с этим автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не переточить их. Размер минимума указан автопроизводителями в инструкции по эксплуатации авто.

Переднеприводные модели

Наиболее простым способом проточки для таких автомобилей является использование наждачного круга. Для упрощения задачи в работе будет использоваться сила двигателя вашего авто. Для работы понадобится помощник. Производится проточка следующим образом:

• Автомобиль приподнимается на домкрате и снимается колесо;
• Помощник заводит двигатель, и включает пятую передачу. Необходимо слегка надавить на акселератор;
• Ваша задача плотно прижать наждак к диску, и держать его в таком положении;
• После приведения диска в норму нужно произвести обратную сборку;
• Занимает эта работа около часа на оба колеса, в особо сложных случаях чуть больше. Не забудьте обработать диск с двух сторон. В обязательном порядке после восстановления замерьте толщину рабочей поверхности.

Проточка тормозных дисков на стенде Pro Cut

Эффективность тормозов имеет большое значение, от нее зависит, сумеет ли вовремя затормозить водитель, чтобы избежать аварии. При неравномерно изношенных колодках и дисках во время торможения возникает биение тормозной педали, вибрация передается на руль.

Чем больше скорость машины, тем сильнее ощущается дефект, поэтому с такой неисправностью авто следует эксплуатировать осторожно, а лучше не затягивать с ремонтом. Современные методы диагностики позволяют проверить не только качество поверхности и толщину дисков, но также геометрию движения ТД в суппорте, малейшие отклонения от нормы улавливает в оборудовании Про Сат высокоточный стрелочный индикатор.

Профессиональный стенд американской разработки позволяет отбалансировать ТД с высокой точностью, балансировка получается не хуже, чем в заводских условиях. Станок для проточки используется в специализированных автосервисах, на станциях техобслуживания, за рабочую смену он способен обслужить несколько машин.

ПОДРОБНОСТИ: Как обшить двери на ВАЗ 2107 своими руками

https://youtube.com/watch?v=tl4krf_6yuY

Для того чтобы можно было работать с диском, необходимо освободить скобу суппорта, сам стенд достаточно легкий и компактный, для удобства в перемещении он оснащен колесами. С помощью выдвижного штока и поворотного механизма осуществляются регулировки по высоте и положению режущего узла, станок удобен и прост в использовании, закрепить адаптер на ступице колеса можно буквально за несколько минут.

Затем адаптер соединяется со всем остальным оборудованием, центровка производится одним болтом и тоже занимает совсем немного времени. Для того чтобы точно выполнить проточку, резцы следует расположить строго перпендикулярно ступичной оси, нужное расположение режущего инструмента помогает безошибочно определить электронный механизм.

Никаких дополнительных измерительных приборов и приспособлений здесь не требуется, профессиональное оборудование Про Кат выполняет всю работу от начала и до конца. Идеально ровная поверхность, получающаяся после обработки на стенде, позволяет добиться эффективного и четкого торможения, полностью избавиться от биения в момент нажатия на педаль тормоза.

Выровнять рабочую плоскость получается даже со ступицами, далекими от идеального состояния, но следует учесть, что если между диском и ступицей присутствуют частицы грязи или есть зазубрины, при последующем снятии и установки ТД центровка может быть нарушена.

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Статьи / Практика Тормозить и запасать: системы рекуперации в современных машинах Любое торможение штатной тормозной системой – это растраченная на нагрев воздуха энергия. А объем этих «трат» прекрасно известен всем городским водителям. Разница в расходе топлива при движе… 14698 1 4 03.12.2015

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Опрос

Вам приходилось ремонтировать тормоза?

Ваш голос

Всего голосов:

С помощью напильника

Этот способ более трудоемок. Его обычно используют на заднеприводных моделях, когда нет возможности привести ступицу в движение. Иногда на переднем приводе при самостоятельном выполнении работы. Для этого вам понадобится широкий напильник, с его помощью обрабатывается зеркало диска. Особенно тщательно нужно поработать с поврежденными местами.

Такой способ шлифовки довольно трудоемок, но при этом вы сможете четко контролировать весь процесс, и гарантировать его качество. Проточка займет у вас от 2 до 6 часов, в зависимости от глубины повреждений.

Когда требуется расточка тормозных дисков

Важность исправности тормозной системы автомобиля – является понятием по умолчанию, это даже не должно обсуждаться. Вот мы и рассмотрим злободневный вопрос – состояние, диагностика и ремонт тормозных дисков, как одной из составляющих тормозной системы авто.

Любой автомобиль снабжен технической документацией от производителя, где указаны все необходимые технико-эксплуатационные параметры, в том числе и по тормозной системе. Нас интересует плановая диагностика тормозов и временные рамки замены/ремонта тормозных дисков или замены тормозных колодок.

Средняя величина пробега для тормозных дисков определяется в 80-100 тыс. км., а для тормозных колодок 25-30 тыс.км. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от марки и модели авто, типа тормозной системы.

Кроме того, важное влияние на состояние тормозных дисков оказывает стиль вождения в каждом отдельном случае. Если вы сторонник агрессивно-скоростного движения, то экстренные торможения приводят к тому, что сроки службы тормозов резко сокращаются, и на рекомендации производителя в данном случае, можно даже не смотреть.

Ремонт тормозных дисков своими руками

Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:

• в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
• непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
• установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.

В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости.

Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
• под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
• запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.

Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД.

За и против

Своевременная проточка тормозных дисков позволяет: – решить проблему биения колёс и вибрации на руле при торможении; – устранить последствия перегрева диска с последующим резким охлаждением; – продлить срок службы колодок; – избавиться от скрипа при движении в пробках; – получить максимально возможное тормозное усилие.

Внутренняя поверхность тормозного диска (после обработки)

Противопоказание у данной процедуры только одно – недостаточная толщина самого тормозного диска, что решается только его заменой на новый. Исходя из опыта мы рекомендуем совмещать каждую замену тормозных колодок с процедурой проточки тормозных дисков. Безопасность превыше всего!

Затраты времени и стоимость работы по проточке тормозных дисков доступны в разделе «Услуги».

Для каких машин подходит?

• Dodge Caliber
• Dodge Avenger
• Dodge Journey
• Fiat Freemont

• Jeep Compass
• Jeep Liberty
• Jeep Patriot
• Chrysler Sebring

Особые колодки

Некоторые автолюбители собирают специально приспособление для проточки. Делается оно на основе старых тормозных колодок. Проточка осуществляется с использованием силы двигателя и гидравлической тормозной системы. Для выполнения работы вам потребуются старые колодки, а также болгарка с алмазным диском. Сборка и проточка выполняется следующим образом:

• Покупаем шлифовальный диск. Желательно выбирать его с минимальным абразивом, иначе могут появиться борозды на диске;
• Из ШД вырезается клин, такая форма позволяет довольно прочно фиксировать абразив в накладке;
• Далее в самой тормозной колодке выпиливается клин под кусок шлифовального диска;
• Вставляют полученный клин в колодку, абразивный элемент должен немного выпирать. Если это не происходит, то следует немного сточить колодку;
• Далее получившиеся колодки для проточки устанавливаются в суппорта как обычно;
• Производим проточку, для этого нужно проехать 5-10 километров. В процессе поездки периодически несильно надавливайте на тормоза. Избегайте резких торможений. Такой поездки обычно оказывается достаточно для полноценной проточки;
• Снимается колесо, и осматривается диск, обычно этого оказывается достаточно. На некоторых моделях может образовываться буртик. Его устраняют с помощью обычного напильника.

Такой способ довольно прост в исполнении, может применяться как на передних колесах, так и на задних. Обязательно после поведения работы проверьте толщину диска в нескольких местах.

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Рекомендации по замене передних тормозных колодок

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

На станке

Как правило, проточка на токарном станке дает неплохие результаты, вибрация при торможении пропадает. Но если ничего не изменилось, и биение в руль осталось прежним, вероятно, причиной дефекта является грязь, попавшая между ТД и ступицей. Еще немало зависит от квалификации работника, если центр будет выставлен неточно, ничего хорошего из этого не получится.

ПОДРОБНОСТИ: Замена подшипника передней ступицы Chevrolet Aveo (1 поколение)

Сейчас имеются специальные станки для выполнения проточки дисков, при этом работа производится прямо на автомобиле. Это оборудование довольно дорогое (не меньше 100000 рублей), но все-таки, мы расскажем об некоторых особенностях его использования. Ведь при большом желании можно найти вариант аренды такого оборудования.

Проще всего, в условиях небольшого гаража использовать модульные установки. Они не занимают много места и легко транспортируются. При монтаже оборудования обязательно уточните требования к расположению автомобиля, особенно важно учитывать высоту расположения ступицы.

Проточка со снятием. Для этой работы вам понадобится разобрать колесо, но такой способ считается наиболее эффективным. Проточка производится на токарном станке. Следует выбирать модель станка, у него должна быть функция проточки одновременно с двух сторон.

. Проблемы с тормозами на автомобилях не так уж и редки. Связано это с активной работой этой системы. Часто на зеркале диска возникают повреждения. Их желательно сразу устранять. Но, это далеко не все, после того как вами была выполнена проточка тормозных дисков без снятия своими руками, следует проверить остальные элементы системы.

https://youtube.com/watch?v=1b4YthTnK1w