Владельцы автомобилей рано или поздно приходят к выводу, что пора обновлять верхний декоративный и защитный слой ЛКП машины. Красивое авто трудно сохранить в нормальном состоянии, к тому же защитив кузов от ржавчины и других неприятных повреждений. Тем более, сложно правильно произвести необходимые работы своими руками и не платить за восстановление кузова машины много денег специалистам. Простая технология покраски автомобиля своими руками поможет вам понять, как произвести все действия, а также каких моментов стоит опасаться.
Соблюдение технологий при работе с авто просто необходимо. Иначе машина получит некрасивый кузов, который к тому же постоянно будет требовать доработки и внимательного ухода. Прежде чем самостоятельно красить любые поверхности, стоит узнать правила качественной покраски. Но даже те автолюбители, которые знают, как правильно красить автомобиль в теории, не всегда могут выполнить нужные работы на практике качественно и оперативно. Стоит разобраться с этим моментом подробнее.
Виды красок
Сейчас, как правило, используется две разновидности краски – акриловая и металлик. Первая из них представляет собой цветной пигмент, состоящий из двух компонентов. Она является более простой для нанесения, однако требует покрытия лаком в дальнейшем. Что касается второго вида, то технология покраски кузова автомобиля при его использовании подразумевает выполнение работ в двух этапах – сначала «база», а потом «лак».
Определить, какой метод использовался для машины, можно путём проведения теста. Он заключается в том, что небольшой кусочек материала смачивается растворителем, Потом им следует потереть в каком-нибудь неприметном месте кузова. В том случае, если краска появится на тряпке, можно делать вывод, что она является акриловой. Если же материал останется чистым, значит сверху нанесен лаковый слой.
Нанесение краски
Чтобы покрасить автомобиль необходимо ошкурить (600) лакокрасочное покрытие кузова до матового состояния. Снимать старую краску до металла необязательно, главное придать ей шероховатость. В данном случае затирка может осуществляться с увлажнением обрабатываемой поверхности, что позволяет уменьшить количество пыли.
По завершению матирования кузова влажной ветошью удалите скопившуюся на нем пыль скотч брайтом (липкой тряпкой) и обезжирьте поверхность машины уайт-спиритом. Если окрашиванию подлежит не весь кузов, а лишь отдельные зоны, заклейте остальные участки газетами либо клеенкой с помощью малярного скотча. В обязательном порядке бумагой перекрываются стекла, дверные ручки и колеса.
Разведите используемую краску растворителем согласно инструкции производителя. Оптимальную консистенцию состава для краскопульта можно определить визуально — опустите в краску стержень и поднимите его над банкой, за секунду с него должно падать 3-4 капли.
Нанесение краски осуществляется при давлении подачи краскопульта в пределах 2.5-3 атмосфер. Расстояние между соплом пистолета и кузовом — 20-25 см. Краска наносится с верхней точки кузова вниз последовательными горизонтальными полосами, пистолет перемещается плавными движениями так, чтобы окрашивание осуществлялось равномерными по толщине слоями .
Чтобы правильно покрасить машину, особенно если вы не имеете опыта использования краскопульта, предварительно попрактикуйтесь в окрашивании сторонних металлических поверхностей. Так вы поймете, с какой скоростью нужно передвигать пистолет и какое расстояние между поверхностью и соплом подачи оптимально в вашем случае
Общее количество слоев при использовании акриловых и меламиноалкидных составов — 3 шт. Паузы между нанесением слоев выдерживаются согласно рекомендациям производителя, усредненное время — 20-30 мин. При комнатной температуре полное время высыхания краски составляет 24-40 часов.
Читайте также:
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Чтобы покрасить машину самому, при полном обновлении лакокрасочного покрытия кузова, вам придется потратить около 3-4 дней, большая часть из которых уйдет на подготовительные работы. Однако в итоге вы сэкономите немалую сумму денег и получите отличный по качеству результат.
Производители выпускают автомобили в палитре ненавязчивых и стандартных цветов. Это, с одной стороны, дает потребителю право выбора при небольших тратах компании, а с другой — никак не выделяет его из толпы одинаково окрашенных транспортных средств. Перекрасить авто в другой оттенок могут себе позволить многие автомобилисты.
Краска при этом наносится двумя способами:
- на старое покрытие, то есть, создает цветовую градацию. Иначе называется «локальное окрашивание». Новый оттенок эмали не радикально отличается от старого;
- на предварительно очищенную основу.
Локальное окрашивание машины
Перекраска автомобиля требует нанесения нового лакового покрытия. В связи с этим выделяется 2 способа, при помощи которых совершается переход между слоями эмалей:
- Градация, предполагающая переход по лаку.
- Градация, подразумевающая обновление лака.
При перекрашивании машины в другой цвет новый слой ЛКП покрывает грунтовку. Следующий покрывает новый и затрагивает старое лакокрасочное покрытие. На последнем этапе наносится лак.
Локальная покраска кузова автомобиля
Как правило, не с перекрашиванием авто в другой оттенок, а именно с лаком у автолюбителей возникает больше проблем. Лучше, если матируется вся деталь, затем на нее наносится лак, и при переходе по лаку полируются неровности при помощи наждачной бумаги Р2000 — в другом случае переход будет виден.
- вымойте и обезжирьте кузов;
- отшлифуйте его сначала крупнозернистой, а затем — мелкозернистой наждачкой, удалите участки коррозии;
- выровняйте неровности, если они есть, при помощи шпатлевки;
- нанесите грунтовку для обеспечения адгезии;
- после высыхания грунта по одному наносите слой автоэмали;
- после высыхания последнего слоя краски нанесите лак, дайте ему высохнуть, а затем отполируйте для повышения долговечности.
Если вы меняете оттенок кузова из-за постоянного появления там царапин, попробуйте — составом с защитными функциями, предотвращающими воздействие химикатов и дорожных абразивов.
Разновидности металлика
Сейчас применяются три типа краски металлик (с одним, двумя либо тремя слоями). Первый вид в наше время встречается крайне редко, поскольку его использование не всегда приводит к высокому качеству полученного результата. Чаще всего наносится два слоя. Как уже было отмечено выше, применение такой технологии покраски автомобиля сводится к нанесению на кузов сначала базы, а потом – лака. На грунт в этом случае краска ложится очень хорошо, да и высыхает быстро. Более того, все возникшие в процессе дефекты качественно устраняются при полировке. Трёхслойная краска обычно используется в том случае, когда у владельца авто есть желание создать на нём какие-либо сложные эффекты. В зависимости от угла обзора, цвет покрытий, на которые она наносится, может меняться.
Этапы и порядок покраски – базовые знания перед началом
Прежде чем подойти к обработке авто своими руками, нужно понять все этапы выполнения поставленных задач. Правильно подготовленная машина и верно выбранный способ нанесения лакокрасочных материалов станут залогом вашего успеха. Прежде чем красить поверхность, определите масштаб обновления. Это может быть локальный или частичный ремонт, а также полная покраска. Порядок будет отличаться в зависимости от выбранных решений. В целом же этапы покраски автомобиля выглядят следующим образом:
-
Читайте также:
- Мойка ремонтируемого места и очистка всех слоев старой краски, которые мешают выполнить обновление и устранить все повреждения вашей машины.
- На втором этапе стоит определить, какие материалы нужно наносить на поверхность автомобиля, нужно ли выравнивать кузов с помощью шпаклевки, защищать его от коррозии.
- Далее место обязательно грунтуется, после чего придется подождать несколько часов. После грунтования иногда нужно место дополнительно замыть, чтобы устранить неровности.
- Далее участок вашего авто вскрывается краской. Технология обработки в этом случае будет отличаться, что зависит от выбранных масштабов обновления ЛКП.
- После выполнения всех стадий важно провести полировку и подготовить новое лакокрасочное покрытие к дальнейшей эксплуатации. Защита и доработка являются важными стадиями.
Если не учитывать эти простейшие правила покраски автомобиля, возможны серьезные проблемы при нанесении краски, а также при дальнейшей эксплуатации. Но технологии включают в себя гораздо больше информации о том, как нужно красить такие поверхности. Вы можете посмотреть на современных видео от специалистов больше информации о том, как накладываются материалы в том или ином случае.
Подготовка к покраске металликом
Технология подготовки автомобиля к покраске заключается в том, что все составляющие элементы кузова следует сначала зашпаклевать, после чего покрыть грунтовкой. Те части, которые не нуждаются в окраске, желательно оклеить клейкой бумагой, а еще лучше – вообще демонтировать. Ни в коем случае не стоит забывать про обезжиривание и обдувку окрашиваемых деталей, что делается с помощью салфетки или антисиликоновой жидкости. Далее состав вытирают насухо и повторяют обдув. В завершение рекомендуется обработать элементы кузова пылесборной салфеткой, что позволит не допустить наличия мелких частиц на них.
Тонкости законодательства
Не все решаются перекрасить автомобиль, в том числе, из-за правовых тонкостей. Согласно законодательству, фактический цвет должен соответствовать тому, который указан в паспорте транспортного средства, хотя бы на 50%.
Если ваше авто не соответствует этому предписанию, согласно КоАП, вам грозит штраф в несколько сотен рублей. Само по себе внесение поправок касательно смены оттенка тоже стоит не меньше, чем штраф. Изменения вносятся и в ПТС, и в свидетельство. После изменения цвета транспортного средства по закону у вас есть 5 дней для внесения изменений в документы, но на практике соблюдение этого срока сложно зафиксировать.
Иногда бывает так, что купленный автомобиль настолько намозолит глаз своим цветом, что хочется его продать и купить машину в другом «колоре». Конечно, это кардинальный вариант, требующий много денег, времени и потраченных нервов. Еще один вариант, когда автомобиль нуждается в полной перекраске – устаревшее или поврежденное в значительной степени лакокрасочное покрытие. Чтобы перекрасить собственный автомобиль, можно пойти двумя путями: доверить это дело профессионалам, либо попытаться придать своему «железному коню» новую окраску самостоятельно. Положим, что денег на покраску машины у специалистов у вас катастрофически не хватает. Тогда остается один вариант – красить автомобиль самостоятельно. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать качественно, чтобы новый окрас вашего транспортного средства радовал не только вас, но и окружающих.
Прежде чем приступить к процедуре окраски автомобиля, нужно знать, что кардинальное изменение цвета транспортного средства повлечет за собой смену свидетельства о регистрации автомобиля: ведь в техпаспорте ваша машина записана, допустим, белой, а после покраски она станет желтой. Новый цвет должен быть внесен в новый документ – значит, похода в МРЭО для перерегистрации не избежать.
Вообще, лучше заранее уведомить правоохранителей о том, что вы собираетесь сменить «масть» вашего «железного коня» и выведать, что нужно будет сделать, чтобы все ваши художества были узаконены. В принципе, ничего сложного в этой процедуре нет. В течение пяти дней после перекраски автомобиля следует явиться в МРЭО с документами (паспорт гражданина России, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис , паспорт транспортного средства, доверенность). В МРЭО заполняете специальный бланк (там подскажут, какой), в котором излагаете суть (регистрация изменения цвета транспортного средства), затем берете квитанцию и оплачиваете государственную пошлину. Если ваша машина моложе трех лет (для авто отечественного производства) или пятнадцати лет (для авто иностранного производства), то придется наведаться в Отдел розыска транспортных средств и получить там справку, что транспортное средство не числится в числе угнанных. Пройдя осмотр на специальной площадке МРЭО, там, где обычно все проходят , нужно подать все документы (в том числе и справку от сотрудника МРЭО о результатах осмотра) для получения нового техпаспорта. После выдачи этого документа едем в страховую компанию и переоформляем договоры ОСАГО и КАСКО (если есть).
Но все эти операции нужно будет делать после того, как вы покрасите свой автомобиль. Понятное дело, что окраска кузова машины не проводится при помощи обычной краски, потому вам придется наведаться в автомагазин, понравившегося цвета (нужно брать такую, которая бы высыхала без запекания), купить пульверизатор, респиратор, перчатки, наждачную бумагу (от № 60 до №1200), шпатели, автошпатлевку, грунтовку.
Собрав это все добро, начинаем окраску, которая пройдет в пять этапов. Загоняем автомобиль в светлое, хорошо проветриваемое помещение, с постоянно поддерживаемой температурой (не более 20 градусов) – лучше всего подойдет ангар. На улице покраску проводить нельзя, там много факторов, которые могут помешать качественному нанесению краски.
-
Читайте также:
Этап №1. Мойка кузова.
Для начала необходимо тщательно поверхность кузова автомобиля при помощи теплой воды и автомобильного шампуня, снять все битумные и прочие загрязнения (тут можно использовать уайт-спирит).
Вымыв автомобиль, приступаем к демонтажу переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, фар головного света и задних фонарей, противотуманные фонари, указатели поворотов (их окрашиваем отдельно). Отмываем отбортовки крыльев колесных проемов от накопившейся там за время эксплуатации грязи. Все снятые с автомобиля детали, которые будут тоже окрашиваться — бампера, брызговики, решетка радиатора (если она не хромированная), рейлинги – тоже тщательно моем, зачищаем от очагов коррозии, высушиваем и откладываем до поры, до времени.
Этап №2. Зачистка кузова.
Когда кузов автомобиля избавлен от «лишних» частей, внимательно осматриваем его поверхность и определяем места, которые оказались подвержены «травмам» (например, трещины, царапины, вмятины). Помечаем эти места специальной акриловой краской или мелом. После этого снова внимательно осматриваем кузов на предмет пропущенных очагов, поврежденных ржавчиной, и тоже помечаем их краской. Приступаем к следующей операции – зачищаем отмеченные места при помощи купленной ранее наждачной бумаги.
Дефектные места нужно обрабатывать до металла, так что придется попотеть. Для этого используем наждачную бумагу с разным «зерном» от №60 до №100. В этом деле нужна деликатность, так как нельзя допускать резких переходов с пораженного места на место, где лакокрасочное покрытие в нормальном состоянии. Чтобы не допустить этого, нужно время от времени проверять обрабатываемые места рукой – кожа пальцев человека настолько чувствительна, что может уловить самые мельчайшие переходы на поверхности. Зачистив дефектные места и проверив уровни переходов, очищаем их от пыли, промываем уайт-спиритом и даем хорошенько высохнуть.
Если же лакокрасочное покрытие настолько старое либо поврежденное, что оставлять его нет смысла, то придется полностью удалять его с поверхности кузова автомобиля. Для этого подойдет шлифовочная машина несколько видов стамесок, при помощи которых можно будет снять весь слой старой краски до металла.
Этап №3. Выравнивание шпатлевкой.
Этот этап – один из самых сложных и важных, так как от правильно выполненной процедуры шпатлевки будет зависеть качество нанесения краски на кузов автомобиля. Рекомендуем пользоваться финишной автомобильной шпаклевкой, выполненной на синтетической основе с мелкозернистой субстанцией, а также специальными резиновыми шпателями (их нужно будет несколько, с разной шириной рабочей «лопасти», так как шпатлевать надо будет разные по ширине поверхности).
Прежде чем наносить шпатлевку на обрабатываемые поверхности, нужно привести ее в рабочее состояние. Для этого берем необходимое количество собственно шпатлевки (в зависимости от площади поверхности, количество может быть разным – от одной до нескольких столовых ложек) и отвердитель (идет в комплекте со шпатлевкой). Все в нужных пропорциях (они отмечаются на упаковке шпатлевки) тщательно размешиваем в течение полминуты и незамедлительно приступаем к нанесению образовавшейся смеси на очищенные места (если шпатлюются только обработанные места) или на определенные поверхности кузова. Наносить шпатлевку нужно быстрыми, но аккуратными движениями крест-накрест с поворотным движением на 90 градусов в обе стороны. Скорость при нанесении шпатлевки нужна для того, чтобы приготовленная смесь не отвердела. О том, что началось отвердение, вы узнаете, если заметите в смеси комки – в таком случае процесс нанесения шпатлевки нужно прекратить и приготовить новый материал. Нанеся материал на определенное место, даем ему просохнуть в течение получаса. О том, затвердел ли шпатлевочный слой можно узнать, проведя по обработанному месту наждачной бумагой (для этого лучше всего подойдет №80) – если шпатлевка налипает на бумагу и отрывается кусками, то нужно еще подождать.
После полного высыхания шпатлевки, аккуратно выравниваем «вылеченную» от дефекта поверхность, выводя ее в один уровень с целым лакокрасочным покрытием. Если наносим шпатлевку на кузов с полностью снятым ЛКП, то тут постоянно нужно отслеживать, чтобы материал ложился ровным слоем, не нарушая геометрическую целостность кузова. Проверять ровность слоя шпатлевки нужно как специальным инструментом, так и рукой. При этом рекомендуется пользоваться набором наждачной бумаги с уровнем №120 и до №600. Ни в коем случае не увлажняйте обработанные места водой – она может впитаться в шпатлевку и вызвать разбухание слоя. Когда слой шпатлевки высохнет, нужно обработать его ветошью, которую предварительно смочить в уайт-спирите. После просушки шпатлевки приступаем к грунтовке, которую нужно наносить тонким слоем с небольшим захватом необработанных мест (в случае, если обрабатывались отдельные участки старого ЛКП). Грунтовка имеет хорошее свойство проявлять все дефекты шпатлевочного процесса, что помогает исправить эти недочеты до тех пор, пока еще не нанесена краска.
Этап №4. Подготовка к покраске.
Предварительный этап пройден, теперь необходимо подготовить кузов автомобиля к непосредственной окраске. Для этого надо позаботиться о том, чтобы на обработанный шпатлевкой кузов не осела пыль, если это случилось – протереть поверхность. Затем нужно заклеить все поверхности, на которые не будет наноситься краска, скотчем, а также «укутать» защитной пленкой колеса.
После этого берем наждачную бумагу №1200 и начинаем ею обрабатывать подготовленную к окрашиванию поверхность до того состояния, пока она не станет матовой. Далее – снова очистка кузова от накопившейся пыли при помощи смоченной в уайт-спирите ветоши.
Этап №5. Окраска кузова.
И вот мы подходим к самому ответственному этапу – нанесению краски на подготовленную поверхность. Нужно развести приобретенную заранее краску растворителем, соблюдая ее консистенцию. Опытные автомаляры советуют измерять густоту краски так: взять гвоздь и окунуть его в краску, затем вынуть и сосчитать время, за которое она стечет с острия гвоздя. Нормальной считается густота, при которой с гвоздя краски падает 3-4 капли в секунду. Сделав раствор нужной густоты, заливаем его в раструб покрасочного пульверизатора через фильтр (можно использовать дамский чулок). Распылитель должен иметь сопло №1.4, а давление в пульверизаторе должно быть на уровне 2.5 – 3 атмосферы.
Начинать окрашивать кузов нужно с крыши, переходя на стойки, двери, а затем – крышки капота и багажника, а в конце — крылья. Наносить краску нужно, расположив сопло пульверизатора на расстоянии 15-25 см до окрашиваемой поверхности, водят соплом вверх-вниз. Наносить краску на кузов нужно в три слоя. Нанеся первый, даем слою высохнуть в течение 15-20 минут, затем приступаем к нанесению второго, а потом и третьего. Запомните, что для полного высыхания краски на кузове необходимо от 24 до 36 часов. Пока сохнет основная часть кузова, можно окрасить бампера и прочие детали – таким же способом. После того, как все детали будут высушены, снимаем защитные пленки и устанавливаем светотехнику, бампера, решетку радиатора и прочие детали на место. Окраска закончена!
Полезные видео-ролики о том, как покрасить автомобиль своими руками
Внешний вид автомобиля, в первую очередь, зависит от состояния лакокрасочного покрытия. Со временем поверхность машины тускнеет, на ней появляются трещины и сколы. Покраска автомобиля — единственный способ уберечь кузов от коррозии и восстановить его былую красоту.
Если у вас есть специальный инструмент, то покрасить авто не составит труда
И первая проблема, с которой сталкивается владелец — дороговизна этой процедуры. Как правило, автосервисы, в которых проведут коня», просят за свои услуги высокую цену. А на СТО, где можно недорого , есть риск некачественного проведения работ — поверхность окрашивается неравномерно, спустя некоторое время новое отслаивается, утрачивает блеск или выгорает на солнце.
Если вы планируете покрасить и сэкономить на услугах автосервисов — эта статья для вас. Мы расскажем об особенностях и основных этапах этой процедуры. Описанные способы применимы не только для полной покраски кузова, но и для локальной, когда нужно замаскировать царапину или самому подкрасить ржавчину на автомобиле.
Нанесение базы
База разводится растворителем и наносится сразу же после того, как окрашиваемые поверхности предварительно подготовлены. Температура камеры и марка краски при этом должны выбираться очень тщательно и полностью соответствовать друг другу. При нанесении первого слоя нормальными являются пятна и полосы, ведь в дальнейшем все они будут сглажены. Второй слой краски наносится после того, как первый обретет матовость (это означает, что растворитель испарился). Базу необходимо просушивать в естественных условиях около 30 минут (в зависимости от рекомендаций производителя это время может меняться) после нанесения каждого нового слоя. Использовать для этого обдув воздухом нельзя, поскольку существует вероятность того, что мелкие металлические частички погрузятся в базу не правильно.
Нельзя не отметить и тот факт, что крайне нежелательно оставлять автомобиль сохнуть на целую ночь. Дело в том, что лак необходимо наносить на базу исключительно в полном соответствии с требованиями производителя – через тот промежуток времени, который указан в инструкции. В противном случае не исключены неприятные последствия, самым худшим из которых может стать отсутствие адгезии.
Технология порошковой окраски
Основная идея нанесения лакокрасочного покрытия с применением электростатического поля высокого напряжения заключается в том, что частицы с противоположными электрическими зарядами притягиваются друг к другу. Для нанесения порошковых красок подходит большинство термостойких токопроводящих твердых изделий, и прежде всего таких металлических объектов как:
– бытовая техника – офисная мебель – садовая мебель – автомобильные принадлежности – профили – изделия из проволоки – фасадные элементы и прочее
Порошковые краски – исходные продукты для получения полимерных покрытий. Это многокомпонентные системы, состоящие из твердых частиц – пленкообразующих и разделяющей их среды – воздуха. Выпускаемые порошковые краски различаются по цвету (возможны все цвета по RAL), типу пленкообразователя (эпоксидные, полиэфирные, полиакрилатные, полиамидные и др.), фактуре поверхности порошковые покрытия (глянцевые, матовые, “муар”, текстурированные, под “кожу”, “мрамор”, “гранит”, “золото”, с эффектом “металлик”, “антик” и т.д.). По назначению порошковые краски различают для наружных и внутренних работ, для защиты труб, для получения химически стойких, антифрикционных, электроизоляционных и других покрытий; общего и функционального назначения. Порошковые краски обычно поставляются с завода-изготовителя в полиэтиленовых мешках, вложенных в картонную коробку. Вес одной упаковки 20 – 25 кг. Как правило, порошковые краски промышленного изготовления, у которых не истек срок годности, пригодны для получения покрытий без какой-либо подготовки. В тех случаях, когда были нарушены условия хранения или транспортировки материала, требуется его переработка – измельчение и просев. Порошковые краски, поступающие на участок, должны быть в закрытом виде, снабжены этикеткой, и иметь технический паспорт. Рекомендуемые условия хранения порошковых красок: в помещении при плюсовой температуре не выше 27 С. Типичные дефекты красок, связанные с неправильным хранением: комкование и агрегирование, химическое старение, увлажнение сверх допустимой нормы. Порошковые краски – материалы промышленного применения. Они требуют специального оборудования для нанесения и формируют покрытия, как правило, выше 100 С (в основном 160-250 С), поэтому пригодны для окрашивания изделий из термостойких материалов.
Технологический процесс получения покрытий из порошковых красок включает три основные стадии: – подготовка поверхности; – нанесение порошковой краски; – формирование (полимеризация) покрытия.
Качество покрытия зависит от соблюдения технологических режимов всех перечисленных стадий процесса. В каждом конкретном случае, под конкретное изделие разрабатывается свой технологический процесс. При этом в первую очередь, учитываются условия эксплуатации изделия и конструкционный материал, из которого он изготовлен. От указанных факторов зависит выбор способа подготовки поверхности (обезжиривание, фосфатирование, хроматирование и пр.) и типа порошковой краски (эпоксидная, полиэфирная, полиуретановая и др.).
Линия для нанесения порошковых красок (покрытий) посредством распыления порошковой краски в электростатическом поле высокого напряжения обычно состоит из: 1. Многоступенчатой системы предварительной обработки поверхности, 2. Сушильной камеры для удаления адгезионной воды 3. Камеры нанесения покрытия 4. Камеры полимеризации порошковой краски 5. Транспортной системы.
Для небольших партий изделий или же при работе со специальными красками часто можно обойтись одной небольшой камерой для нанесения порошковой краски вручную, которая с учетом стоимости может быть размещена в любой производственной мастерской.
1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Подготовка поверхности при нанесении порошковых красок так же важна, как и при нанесении традиционных жидких лакокрасочных материалов. Изделия, поступающие на окраску, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм), выступающих сварных швов, сварочных брызг, прожогов, трещин. Для очистки поверхности от ржавчины, окалины, старых покрытий рекомендуются механические способы (струйная абразивная обработка с применением дробеметных, дробеструйных и пескоструйных аппаратов). В отдельных случаях рекомендуется продувка поверхности сжатым воздухом, во избежание малейших следов соринок на поверхности. Перед нанесением порошка поверхность должна быть сухой, чистой без окалины и ржавчины, очищенной от всех загрязнений, консистентных смазок, масел и других загрязнений. Это осуществляется в установке для предварительной обработки, состоящей из нескольких зон. После соответствующей очистки следует чаще всего в зависимости от материала, травление, обезжиривание, фосфатирование или хроматирование. Существует два основных метода химической обработки поверхности от загрязнения: окунанием в ваннах или распылением растворов в туннеле. При обработке в туннеле предназначенные для обработки детали проводятся цепным конвейером через различные зоны обработки. Здесь применяются слабые фосфорнокислые соли щелочных металлов, кислоты и основания. В распылительном туннеле размещены распылительные контуры, равномерно обрабатывающие детали со всех сторон. Число сопел, угол струй и производительность насосов должны быть приспособлены к соответствующей детали. Параметры установок для очистки металлических изделий, построенных по блочному принципу, должны быть рассчитаны на соответствующие индивидуальные случаи применения. Чрезмерные габариты приводят к перерасходу энергии и исходных материалов. В концепцию предварительной обработки должны быть в принципе включены мероприятия по эффективной защите окружающей среды и по переработке исходных материалов. Размеры и последовательность зон очистки могут варьироваться в зависимости от обрабатываемых деталей и с учетом специфических требований клиента.
2. СУШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ После того как детали цепным конвейером пропущены через все стадии предварительной обработки, из них остается еще удалить имеющие остатки влаги. Это осуществляется в камере для удаления адгезионной воды. Она подобна печи полимеризации, но проще по конструкции и работает с температурами до 150 С. В зависимости от типа деталей может оказаться достаточной обдувка обычным воздухом из помещения. Однако в каждом случае нужно исходить из того, каких затрат потребует тот или иной процесс сушки адгезионной воды.
3. КАМЕРА НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ В основе электростатического нанесения лежит принцип электризации частиц, находящихся в состоянии аэрозоля. Зарядка частиц достигается воздействием внешнего поля. Различают два способа нанесения порошковых красок в электрическом поле – электростатический (с зарядкой частиц краски за счет источника тока) и трибостатический (с зарядкой частиц порошка за счет трения).
Наиболее распространенный способ нанесения порошковых красок – это электростатическое напыление. Этот способ позволяет наносить любые порошковые материалы (эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые), в отличие от трибостатического, которым наносятся, обычно, эпоксидные краски, а остальные требуют специальных добавок. Электростатический способ нанесения краски обеспечивает получение хорошего качества покрытий и достаточно производителен. При электростатическом способе нанесения порошковых красок используются разные типы распылителей. Как правило, по одному каналу пистолета проходит (инжектируется) порошковая краска, по другому – сжатый воздух для распыления. В пистолете же происходит зарядка порошка при 60-70 кВт. Давление воздуха на распылителе 0,8 – 1,5 МПа (1-6 бар). Сжатый воздух должен быть очищен от следов масла, влаги и пылевидных частиц. Содержание масла в воздухе должно быть не более 0,01 мг/м3, влаги не более 1,3 г/м3, точек росы – не выше 7 С, содержание пыли – не более 1 мг/м3. Для распыления на пистолете применяются различные распылительные насадки. Толщина покрытия за один слой 20 -150 мкм.
Распыление порошковых красок осуществляется в камерах нанесения. Конструкция камер различная. Принцип один – краска, не осевшая на поверхности изделий, отсасывается вентилятором и проходит через фильтр или циклон. Отработанный и очищенный воздух выбрасывается, а частицы порошка отделяются на фильтровальном элементе (ткани, бумаге). Далее не осевшая краска собирается в емкости или подается обратно на распыление в пистолет. При смене цвета краски необходимо чистить или всю камеру или менять фильтр (фильтрующие элементы) и продувать шланги подачи краски. Полнота осаждения порошковых красок зависит от удельного массового заряда частиц, конфигурации и размеров окрашиваемых изделий, скорости движения воздуха в камере нанесения и равномерной подачи порошковой краски. Поэтому важным является соблюдение требуемых параметров работы электростатических установок нанесения, окрасочной камеры и порошкового резервуара (питателя). Параметры стабильной работы электростатических распылителей:
– Напряжение на коронирующем электроде 60 – 80 кВт; – Давление воздуха на входе в распылитель 0,1 – 0,6 МПа (1-6 бар); – Оптимальное напряжение при нанесении порошковых лакокрасочных материалов с различным типом пленкообразующих 70 – 80 кВт; – При повторном окрашивании (перекрас) изделия напряжение на коронирующем электроде устанавливается напряжение 60 – 70 кВт; Однако следует отметить тот факт, что все оптимальные параметры следует подбирать экспериментальным путем с учетом конкретных габаритов изделий и их конфигурации. Также немаловажным фактом для наиболее полного и качественного нанесения порошковых крсаок является выбор типа распыляющей насадки. Порошковый резервуар (питатель) должен обеспечивать плавную и регулируемую подачу порошкового материала в пистолет в пределах 0-25 кг/ч и такую же подачу воздуха с расходом 0-20 м3/ч. Несоблюдение требуемых рабочих параметров может привести к возникновению дефектов покрытий.
4. КАМЕРА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ При отверждении порошкового покрытия формируется структура его внутренних и поверхностных слоев. При этом характер поверхности определяется не только природой ЛКМ, но и условиями формирования покрытия. Требуемые условия формирования порошкового покрытия указаны в технической документации, сопровождающий порошковую краску. Соблюдение режима отверждения особенно важно, поскольку любое отклонение от него неблагоприятно сказывается на свойствах получаемых покрытий. Недоотверждение (недогрев), влияет на механические свойства порошкового покрытия (покрытия хрупко разрушаются при ударе и изгибе), переотверждение (перегрев) – на цвет и блеск покрытия.
Обычно для порошковых красок существует несколько режимов отверждения. В зависимости от материала изделия и от условий производства можно выбрать тот или иной режим отверждения. Под температурой отверждения в документации значится температура на поверхности изделия, а не в камере. Время нагревания (полного прогрева) зависит от толщины изделия, поэтому при навеске окрашиваемых изделий на подвеске необходимо учитывать толщину окрашиваемых изделий. Обычно при конвективном методе сушки время отверждения покрытия составляет 15-25 мин (температура 160-250 ?С). Использование комбинированной сушильной камеры (с применением ламп инфракрасного излучения) позволяет сократить время отверждения покрытия до 10-12 мин. У такого вида камер есть все преимущества инфракрасной и конвекционной сушилки: – Повышенная скорость подачи энергии и как следствие сокращение времени нагрева изделия; – Не требуется предварительный нагрев деталей; – Быстрый выход на рабочую мощность; – Хорошая возможность управления и регулировки; – Значительное снижение времени отверждения покрытия на тонкостенных изделиях; – Не требуется большая зона охлаждения; – Быстрое низковязкое оплавление порошка, что позволяет получать улучшенные механические свойства покрытия; – Высокий КПД. 5. ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА Устройства для транспортировки деталей служат для автоматизации процесса нанесения порошковой краски. При этом в первую очередь следует обратить внимание на подвесные и ленточные конвейеры. Многие проблемы транспортировки, в частности, при работе с не очень крупными или тяжелыми деталями решаются с помощью однониточных или подвесных конвейеров. Там, где требуется наносить покрытие на длинномерные или крупногабаритные детали, или же в тесных помещениях наилучшим образом подходит транспортная установка, состоящая из устройств с приводом и без привода (так называемая установка Power+Free), позволяющая осуществлять продольные и поперечные перемещения.
Следует обратить особое внимание на систему смазки транспортной установки. Температура в сушилке может достигать 250 С, поэтому необходимо применять термостойкие смазочные материалы. Важную роль играет оснастка при навеске изделий на конвейер. Для каждого вида изделий следует подбирать наиболее рациональный тип подвески и вариант их размещения на ней. При наличии разнотипных окрашиваемых деталей необходимо иметь несколько комплектов подвесок. По опыту один комплект подвесок при подвеске на конвейер должен занимать как минимум половину его длины. Комплектация деталей на подвеске осуществляется таким образом, чтобы детали не перекрывали друг друга, а расстояние их поверхностями было не менее 50 мм. Навеска деталей осуществляется также с учетом сложности конфигурации и возможности их прокрашивания за время прохождения через камеру. Разработка конструкции подвесок проводится таким образом, чтобы поверхность деталей по возможности закрывала точки (крючки, штыри) навески деталей и тем самым препятствовала бы окрашиванию подвесок. При неоднократном прохождении подвесок через камеры окраски и сушки происходит их неизбежное зарастание краской. Через определенное время по мере зарастания подвески необходимо очищать от старой краски. Подвеска очищается механическим способом или методом обжига в печи при температуре 400 С. Как правило, после обжига требуется рихтовка подвесок. Существуют химические методы очистки подвесок от краски, например, травление в растворе каустика при температуре 80 С с последующей их промывкой и снятием размягченной краски вручную. Но, это сложный процесс, он требует приобретения специального оборудования. По мере эксплуатации и очистки подвесок часто выходят из строя элементы навески для деталей (крючки). В большинстве случаев на разных предприятиях крючки к подвеске привариваются. При неоднократной навеске деталей на крючки, их обжиг, очистка приводят к ломке крючков и необходимости их замены. При сварном соединении этот процесс трудоемкий и не совсем удобный. Рекомендуется применение крепления крючков в отверстиях, что позволяет быстро их менять на новые очищенные. Хранение подвесок обычно производится в определенном месте, с комплектованием их по видам и в подвешенном состоянии.
Покрытие лаком
Технология покраски автомобиля металликом предусматривает, что лак перед нанесением на кузов должен быть разбавлен закрепителем и растворителем, исходя из инструкции производителя. В большинстве случаев используется два или три слоя, каждый из которых в обязательном порядке должен быть просушен. Многие специалисты проверяют это прикосновением пальца в неприметном месте. Если лак не мажется, они наносят следующий слой, даже невзирая на то, что поверхность еще липкая. Вместе с этим, желательно все-таки еще подождать. При нанесении лака обязательно нужно следить за тем, чтоб не было потеков, поскольку убрать их позже будет практически невозможно. Как правило, для этого потребуется снимать слой и наносить его по-новому.
Удаляем дефекты и вмятины автошпатлевкой
Перед тем как покрасить машину, устраните все изъяны и вмятины на кузове автомобиля. Для этого вам нужно приобрести в любом автомагазине резиновый и металлический шпатели, размеры которых соответствуют площади шпатлевания, и синтетическую эфирную автошпатлевку. Шпатлевку нужно выбирать очень внимательно, она должна иметь высокую эластичность, повышенную адгезию к разнообразным поверхностям, равномерно распределяться и давать минимальную усадку после полного высыхания. Также она должна обладать прочностью и прекрасно обрабатываться.
Третий этап — шпаклевание кузова и выведение идеальных поверхностей
Для эффективного размешивания шпатлевки с входящим в комплект отвердителем лучше пользоваться специальной лопаточкой, которую можно сделать самому из металлической пластины размером в 1.5 х 1.5 см и толщиной 1 мм. Развести шпатлевку нужно в соотношении 2 ст. ложки шпатлевки на полоску отвердителя размером в 30-40 мм.
Очень быстро перемешиваем и приступаем к шпатлеванию, стараясь наносить смесь как можно ровнее. Для этого проводим шпателем по дефектным участкам перекрестными движениями. Обратите внимание, что в размешенной смеси для шпатлевания происходит химическая реакция и выделяется тепло, поэтому рекомендуем использовать смесь сразу после приготовления и заготавливать не более, чем можно быстро использовать. Минут через двадцать пять в шпатлевке начнут появляться комки, и она станет непригодна для применения по назначению.
Наносить последовательные слои шпатлевки лучше с периодичностью от 15 до 45 минут. За это время шпатлевка не успевает застыть и готова к нанесению следующего слоя без шлифования.
Затем нужно подождать до полного высыхания шпатлевки (30-50 минут при + 20°С и средней влажности). Для проверки готовности зашпатлеванной поверхности нужно провести по ней слегка наждачной бумагой № 80. Затвердение окончено, если шпатлевка осыпается мукой и обрабатываемый участок становиться ровным и гладким. Часто требуется зачищать несколько раз, периодически подшпатлевывая поверхность, до достижения абсолютной гладкости.
Обратите внимание!
Следует избегать попадания влаги на поверхность перед обработкой наждачной бумагой. Попадание воды может негативно отразиться на качестве и структуре шпатлевки и затруднить равномерное сглаживание и шлифование.
Если шпатлевание кузова автомобиля выполнено качественно и тщательно, то покраска автомобиля своими руками не представит трудностей и даст замечательный результат. Для того чтобы проверить качество шпатлевки, нужно протереть ветошью, мягкой тряпкой или фиброй, смоченной в уайт-спирите, обработанные поверхности после чего нанести аккуратно и не спеша тонкий слой грунтовки из баллончика, слегка захватывая и не шпатлеванные части кузова машины. Дефекты, которые стали видны после грунтовки, следует незамедлительно исправить, повторив обработку.
Покраска акрилом
Акриловая краска наносится в три слоя. В данном случае первый служит основой для следующего и является самым тонким. Третий слой краски слегка разбавляется и наносится менее старательно (по сравнению с предыдущими). Покрывать поверхность лаком в конце можно, но не обязательно. Он позволит увеличить глубину цвета и немного улучшит качество покрытия. Самое главное в этом случае – подождать до полного высыхания поверхности и предварительно обработать ее мелкой наждачкой.
Технология покраски автомобиля акриловой краской во многом является аналогичной всем остальным. Самый лучший результат достигается в том случае, когда температура воздуха составляет примерно двадцать градусов тепла или больше. Данные краски можно применять для всех видов авто. Однако не стоит забывать, что на масляную эмаль ее лучше не наносить. Дело в том, что два этих вида краски сцепляются очень плохо.
Какую лучше выбрать краску
Перед тем, как покрасить стены нужно сделать правильный выбор вида малярного покрытия. Торговые предприятия заполнены огромным ассортиментом красящих материалов. Неискушённого потребителя это обстоятельство ставит в затруднительное положение. Для того чтобы остановиться на том или ином виде красящего материала, рассмотрим типы красок и их достоинства.
Для внутренних работ
Краски для стен внутри помещений применяют такие:
- Алкидные.
- Водорастворимые.
- Латексные.
- Силиконовые.
- Декоративные.
Алкидные
Покрытие из алкидной краски на основе растворителя отлично выдерживает воздействие влаги и перепады температуры. Одно из преимуществ материала состоит в стойкости к ультрафиолету. Окрашенные эмалью стены практически не выцветают на протяжении всего срока эксплуатации. Алкидная краска хорошо ложится на обрабатываемую поверхность, но слабо пропускает воздух.
Водорастворимые
Водоэмульсионные и воднодисперсионные краски – это идеальный выбор в решении вопроса, чем и как красить стены внутри помещений. Они имеют максимальный экологичный показатель. Это имеет большое значение для стен в комнатах для детей.
- Водоэмульсионная краска на поливинилацететной основе (ПВА) легко разбавляется водой и окрашивается пигментами в любой цвет. Она обладает хорошей укрывистостью. Два её слоя формируют идеальную однотонную поверхность стены.
- Акриловая краска на водной основе – идеальный материал для внутренних работ. Её экологичность наилучшим образом подходит для детских комнат и спален. Стены, окрашенные воднодисперсионной краской, можно мыть водой и мыльным раствором.
Латексные
Латексная краска на водной основе создаёт очень прочную плёнку, абсолютно отталкивающую влагу. Это идеальный вариант для того, чтобы ею покрасить стены в санузлах, кухнях и коридорах. Она очень устойчива к истиранию. Малярный состав способен скрывать трещины основы шириной до 1 мм.
Латексная краска Источник kraski-dl.ru
Самостоятельная покраска
Даже самому аккуратному автолюбителю никогда не удастся сохранить свое авто от случайных царапин, а также мелкого щебня и песка, что летят из-под колёс машин. И это даже не считая коррозии. Перед началом проведения работ по устранению этих явлений необходимо произвести тщательный осмотр машины, после чего определиться, какая покраска будет производиться – капитальная, частичная или точечная. При этом, рекомендуется обратить внимание на днище и стойки, ведь нет смысла обновлять внешний облик авто, которое вскоре нужно будет ремонтировать.
Технология покраски автомобиля своими руками подразумевает выполнение работ в несколько этапов. Ими являются подготовка машины, грунтование, шпатлевание, шлифование, нанесение краски, сушка и полирование. Стадия подготовки в большинстве случаев занимает около 90 процентов времени от всего процесса. Для начала следует снять все элементы кузова, которые могут помешать, после чего зачистить и загрунтовать его. Иногда на этом этапе возникает необходимость рихтовки и сварки. Только после этого начинается сама покраска, во время которой наносится, как правило, три слоя. Главным нюансом при этом является ее защита от опыления. Для этого можно использовать бумагу либо обычный медицинский пластырь.
Устраняем и зачищаем дефекты кузова
После первичной подготовки и очистки кузова можно приступать к , вмятин, сколов краски, трещин других косметических дефектов кузова. Для этого машину стоит поставить в ярко освещенное место и тщательно осмотреть все изъяны лакокрасочного покрытия. Обнаружив дефект, обведите его быстросохнущей акриловой краской в аэрозоле или обычным мелом (белым или же цветным). Далее нужно повторить процедуру осмотра кузова и пометить пропущенные недостатки. Исследование авто на предмет дефектов будет наиболее качественным, если проводить его при дневном свете.
Второй этап — рихтовка и зачистка металла
При помощи заточенной отвертки или стамески, наждачной бумаги № 60, 80 или 100 нужно максимально аккуратно зачистить места изъянов до металла. Чтобы избежать напрасной траты материалов и собственных сил, старайтесь максимально приблизить площадь зачищенной поверхности к размеру самого дефекта. Края зачищенной поверхности рекомендуем максимально сгладить, избегая резких переходов между крашеной частью и чистой. Это в дальнейшем облегчит покраску автомобиля в домашних условиях и сделает очищенную от лакокрасочного покрытия часть ровной и незаметной. Вы сами почувствуете, когда достигните идеального перехода. Проверить плавность перехода зачистки, можно просто поведя рукой по поверхности. Простым ощупыванием можно определить разность высоты до 0.03мм.
После всех этих манипуляций необходимо опять старательно очистить обработанную поверхность кузова от пыли, тщательно обезжирить места зачистки уайт-спиритом и высушить.
Иногда, при проведении капитального ремонта кузова или при наличии большой поврежденной площади, нужно полностью снять с машины все лакокрасочное покрытие. Это очень кропотливый процесс, требующий большого терпения и аккуратности у непрофессиональных автомаляров, но при желании можно осуществить и это.
Современные технологии
Практически все новые технологии покраски автомобиля направлены на ускорение этого процесса. В связи с этим в большинстве современных мастерских применяются распылители, за счет которых выполняется обработка не только внешних, но и внутренних деталей. Основным преимуществом подобных приспособлений считается возможность нанесения однородного слоя, на котором нет потеков и пузырей. Принцип их работы заключается в том, что внутри аппарата создано высокое давление, за счет которого краска преобразовывается в аэрозоль. При подаче из сопла она не перемешивается с воздухом, в связи с чем технологию и нарекли «безвоздушным распылением». Такие агрегаты лучше всего использовать для покраски довольно обширных поверхностей (к примеру, крыльев, крыши, дверей либо капота).
Еще одной распространенной современной технологией являются пневматические краскораспылители. Они отличаются сравнительно низкой скоростью выполнения работ, однако позволяют более просто достигнуть декоративности покраски авто. Ключевым их преимуществом считается полный контроль за распространением потока краски. В связи с этим наиболее уместным является применение таких устройств в тех автомобильных мастерских, которые специализируются на обработке небольших участков поверхностей кузовов.
Грунтовка и шпаклевка
После нанесения предварительной «кислой» грунтовки, она покрывается акриловым грунтом, который подготавливает кузов к шпаклевке. Применение дополнительного шара грунта необходимо, поскольку первый, кислый слой химически несовместим со шпаклевкой. Если деталь кузова не была повреждена ржавчиной и не восстанавливалась, шпаклевочные работы могут проводиться прямо на металлической поверхности, предварительно очищенной от старой краски. Ввиду высокого уровня адгезии шпаклевки, она отлично сцепится с металлической основой. Перед использованием материал необходимо смешать с затвердителем. Следует помнить, что если смесь будет наноситься позже чем через 5 минут после изготовления, шпаклевка потеряет свои эластические свойства и не сможет быть использована. Работа проводится при помощи шпателя, которым наносится тонкий слой шпаклевки. Необходимо избегать появления на поверхности воздушных пузырьков. Работайте планомерно, не нужно спешить и пытаться завершить работу в один проход. Нанесение нескольких тонких слоев предпочтительнее, таким образом, после высыхания шпаклевка не будет подвергаться эффекту усадки. Нанесенный шар окончательно затвердеет спустя несколько часов, поэтому чтобы не испытывать сложности при обработке наждачной бумагой, нужно начинать применять ее через полчаса после окончательного нанесения. Домашняя технология покраски авто предполагает применение одного из двух методов шлифовки: мокрого или сухого. Сухой метод предпочтительнее при обработке полиэфирных материалов. Если будет использован сухой метод, нужно позаботиться, чтобы под рукой была спецодежда и респиратор, который защитит от пыли. Преимущества данного метода заключаются в отсутствии необходимости осушки кузова, он проводится намного быстрее и в общем предпочтительнее для проведения в домашних условиях. Мокрый метод предполагает нанесение на кузов воды и применение особой водостойкой шкурки. Существенный плюс такого подхода – он не продуцирует вредную пыль, а абразивные свойства наждачной бумаги позволяют эффективнее обрабатывать шпаклевочную поверхность. Для подобных работ рекомендуется применять шкурку для шлифовки с уровнем зернистости на 100 ед. выше. После окончания работы необходимо тщательно высушить кузов, по возможности применив специальную сушку. В качестве рабочего инструмента удобнее всего применить резиновый или войлочный брусок толщиной в 5-20 мм, обернутый в наждачную бумагу. На участках с выпуклой поверхностью брусок не используется. Детали со сложной поверхностью шлифуются бруском, форма которого повторяет изгибы детали.
Процесс шлифовки лучше проводить в три этапа. Вначале нужно поработать с крупнозернистым наждаком №80, движения выполняются в одном направлении по возвратно-поступательной траектории. Брусок удерживать ровно, шлифовка проводится всей его плоскостью без перекосов. Далее в ход идет наждак №180, траектория движения изменяется на 90 градусов. Завершающим этапом является работа шкуркой №Р240, угол движения также изменяется. Чтобы произвести контроль гладкости поверхности, можно применить проявочный слой. Для его создания нужно нанести на кузов проявочный порошок, наносимый специальным поролоновым аппликатором. Если пройтись шпаклевке наждаком №400, в местах, где проявочный слой сохранился, остались царапины. Если дефекты неглубокие, их можно удалить путем дополнительной шлифовки, однако серьезные царапины или сколы придется заново загрунтовывать. Чтобы не покупать специальные составы для проявки, можно заменить их сажей или нанести тончайший слой темной аэрозольной краски.
